Տոտոլապան, Սան Լուկասը և Պինոլա աղբյուրը երեք ուղղություններ են, որոնք ցույց են տալիս այս տաք գոտու հարստությունը
70 կմ արագությամբ ասֆալտապատ ճանապարհով մեզ տանում ենք դեպի Էլ otalապոտալ հին քաղաքապետարան, որն այսօր հայտնի է որպես Սան Լուկաս, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 700 մետր բարձրության վրա, Գրիգալվայի հովիտների և Չիապաս լեռնաշխարհի լեռների միջև:
Հաճելի և գեղատեսիլ կլիման ունենալով ՝ Սան Լուկաս քաղաքը նախահիպանական ժամանակներիցաշրջանում տարածաշրջանի ամենամեծ պտղատու այգիներից մեկն էր, որի աճեցումը վիճում էին մինչև վերջ բնիկ Chiapas- ի և Zinacantecos- ի կողմից: Այս պարտեզի մի մասը դեռ գոյություն ունի, և դրա արտադրությունն այսօր քաղաքի համար եկամտի զգալի աղբյուր է, որը նույնպես մկրտվեց որպես «Էլ otalապոտալ» `այնտեղ պահպանված հարյուրամյա սապոտների ծառերի մեծ բազմության պատճառով:
Սուրբ ukeուկասը պատմության մեջ հայտնվում է 1744 թվականին, Ֆրեյ եպիսկոպոս Մանուել դե Վարգաս յ Ռիբերայի պատմությունում: Այդ տարվա ապրիլի 19-ին այն կրեց սարսափելի հրդեհ, որը, ըստ լեգենդի, առաջացրել էին հենց բնիկները ՝ բողոքելով շահագործման դեմ, որին իրենց ենթարկել էին հոգևորականներն ու հողատերերը:
Այսօր Սան Լուկասը ցեխի և քարի մի փոքրիկ քաղաք է, որտեղ ոչ ավելի, քան 5000 բնակիչ: Նրանց կանանց, zոտցիլեսի և Չիապասի հետնորդներին, ճանաչում են սպիտակ մաստիլները, երկփեղկ գոգնոցները և վառ գույնի զգեստները: Սովորական է տեսնել, որ նրանց գլխին մեծ իրեր են տեղափոխվում և նորածիններ տանում, որոնք սիրով անվանում են նրանց, մեջքին կամ գոտկատեղով փաթաթված ՝ առանց շնորհն ու հավասարակշռությունը կորցնելու:
Քաղաքից դեպի արևմուտք անցնելով հայտնի նախաիսպանական բանջարանոցից մնացածը, գտնվում է քաղաքապետարանի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը ՝ Սան Լուկասի ջրվեժը, որը որոշ ֆերմերներ գիտեն որպես El Chorro: Theրվեժ հասնելու համար հարկավոր է անցնել գետը, քաղաքից դեպի արևմուտք և քայլել նեղ ձորերով, որտեղ ջուրն է ընկնում: Շրջապատելը զով ու հաճելի զբոսանք է: Երեխաներն ու կանայք բարձրանում են գյուղ ՝ բեռնված մրգերի դույլերով և գետի խխունջներով, որոնք կոչվում են շուտիս: Սան Լուկասի ջրվեժը սահում է մոտ քսան մետրից ՝ անկողնում փոքր լողավազաններ կազմելով: Դրա հիմքին հասնելու համար հարկավոր է առաջ շարժվել առվակի ներսում, պատերի արանքում, որտեղ բուսականությունը կախված է:
Գետի ափին թափառող տերևային գիհերի կողմից թափառելը, մութ այգու բարդությունները թափանցելը և Էլ Չորոյի գրկում հանգստանալը ՝ լավագույն պատրվակներն են Սան Լուկաս այցելելու և այս վայրին հրաժեշտ տալու մեքսիկական իսկական մրգերի լավ բեռով: Եթե ցանկանում եք գալ հին otalապոտալ, թողեք Tuxtla Gutiérrez- ը միջազգային մայրուղով և Chiapa de Corzo- ի դիմաց այն շեղումն է, որն անցնելով Ակալա և Chiapilla- ի միջով, մեկ ժամից պակաս է տանում մեզ ժամանակի մոռացված քաղաք:
Իսկ տարածաշրջանում շարունակելու համար մենք այժմ գնում ենք Տոտոլապայի քաղաքապետարան:
Մենք հետ ենք թողնում Սան Լուկասը և վերադառնում ենք Ակալա-Ֆլորես Մագոն մայրուղու հանգույց: Մի քանի կիլոմետր դեպի արևելք այն ճանապարհն է, որը մեզ տանում է դեպի այդ շրջանի ամենահին քաղաքներից մեկը ՝ Տոտոլապա կամ Ռիո դե լոս Պախարոս:
Տոտոլապայի ավրորան սկիզբ է առնում նախաիսպանական ժամանակներից: Տարածքում կան մի քանի հնագիտական տեղանքներ, որոնցից առանձնանում են երկու չհետազոտված սրբավայրեր ՝ ementեմենցում, «քարե տապիր» և Սանթո Տոն ՝ «քարե սուրբ», otոցցիլում: Վարպետ Թոմաս Լիի խոսքով ՝ իրենց հողերը սաթից գալիս էին ոչ միայն մոտակա քաղաքներ, այլև Zapապոտեկ և մեքսիկացի վաճառականներ:
Totolapa- ն տարածվում է դեպի կիրճերով շրջապատված բլրի գագաթին, ինչպես անմատչելի դիտակաշտարը, որը պաշտպանված է քարե պատերով: Նրա մուտքի հին ուղիները երկրի և ժայռի պատերի միջև ընկղմված ծառուղիներ են, որոնք կարծես արված լինեն մարդու ձեռքով, և որտեղ միանգամից անցնում է միայն մեկ մարդ: Ակնհայտ է, որ հիմնադիրները ընտրեցին դժվար մուտքի այս վայրը `պաշտպանվելու համար տարածաշրջանով անցած բազմաթիվ ցեղերից` գողանալով արտադրանքը, տվյալ դեպքում `սաթը, և ստրկացնելով նրա բնակիչներին, ինչպես սովոր էր վախկոտ Chiapas- ին:
Տոտոլապան փոքր քաղաք է ՝ 4 հազարից մի փոքր ավելի, հիմնականում գյուղացիներով: Hillուրը և հողամասերը իջնում են բլուրը շրջապատող ափերին: Վերևում կա խոնավ ծղոտե տների տնակ, ոմանք ՝ ցեխից և փայտից կամ ծովախեցգետնից, որոնց պատուհանների միջից երևում են շատ երեխաների երեսներ: Իրականում, դա շրջանի ամենաաղքատ քաղաքներից մեկն է, որը գրեթե ամբողջությամբ չունի ջրատար և ջրահեռացում, ինչը մի քանի անգամ տուժել է խոլերայի նոպաներից և զարգացման պաշտոնական ծրագրերի անտեսումից:
Տոտոլապայի պատմության մի մասը կարելի է տեսնել Սան Դիոնիսիո տաճարի պատերին, փայտի վրա փորագրված պատկերներում և Մարջան տան ավերակների փորագրված քարերում:
Totolapanecos- ի ավանդույթներից լավագույնն արտահայտվում է օգոստոսի և հոկտեմբերյան տոնակատարություններում, երբ նրանք այցելություններ են ունենում Նիկոլաս Ռուիսի կրոնական և համայնքային իշխանություններից. Տղամարդիկ և կանայք, ովքեր ութ լիգեր քայլելով գալիս են իրենց ծխական խաչով դեպի տոնել Աստվածածնի Վերափոխման Աստվածածինը և Սան Դիոնիսիոն: Տոնական տախտակները նրանց զվարճացնում են քաղաքավարության և տոների յուրօրինակ ծեսերով, որոնք գործնականում տևում են երեք օր:
Երբ մենք այցելում էինք Տոտոլապա, մենք գնում էինք, որպեսզի տեսնեինք Լոս Չորրիտոսի ջրավազանները, որոնք գտնվում էին քաղաքից 2 կմ դեպի արևելք: Տրանսպորտային միջով անցանք ամբողջ քաղաքը ՝ հետևելով միակ արահետին, որը տանում էր դեպի բլրի գագաթը պսակող երկար և նեղ դաշտի վերջը: Հետո երթուղին ոտքով է ՝ իջնելով այն եզակի արահետներից մեկը, որոնք հիշեցնում են երկրի մեջ խորտակված մութ ծառուղիները: Նախիրները հավաքվում են, քանի որ նեղ անցուղու բարձր պատերի արանքում այլևս տեղ չկա: Երբ երկու խումբ հանդիպում են, մեկը պետք է սպասի կամ վերադառնա մյուսի անցնելուն: Ոչ մի տեղ մենք նման արահետներ չենք տեսել:
Ներքևում մենք մտնում ենք Պաչեն գետի ափերը: Մենք քայլում ենք ափերից մեկի երկայնքով մեկ այլ առվակում, և մի փոքր հեռավորության վրա գտնվում են լճակները, որոնք լցնում են Լոս Չորրիտոսի ջրերը: Կանաբրավայով պատված պատից տարբեր չափերի կես տասնյակ բյուրեղային ինքնաթիռներ են դուրս գալիս, որոնք ընկնում են լողավազան, որի կրաքարային մահճակալն արտացոլում է կանաչ կամ կապույտ երանգներ ՝ կախված օրվա պայծառությունից: Լողավազանն խորն է, և տեղացիները լողորդներին առաջարկում են նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել, քանի որ ենթադրվում է, որ ներսում լվացարան կա:
Մեր ուղևորությունը շարունակելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղեկացնել, որ Տոտոլապան և Սան Լուկասը չունեն ռեստորաններ, բնակարաններ կամ բենզալցակայաններ: Այս ծառայությունները կարելի է գտնել Վիլլա դե Ակալայում, Չիապա դե Կորցոյում կամ Տուստլա Գուտիերեսում: Եթե դուք գնում եք Սան Լուկասի ջրվեժ կամ Լոս Չորրիտոս դե Տոտոլապա, ապա ձեր անվտանգության և հարմարավետության համար խորհուրդ ենք տալիս ուղեցույց ստանալ քաղաքների քաղաքային նախագահություններից:
Pinola աղբյուրը կլինի մեր շրջագայության վերջին մասը: Tuxtla Gutiérrez- ից մենք ճանապարհ ընկանք դեպի Venustiano Carranza-Pujiltic ճանապարհը, որը մեզ տանում է Grijalva գետի ավազանի և դրա վտակների երկայնքով, ի միջի այլոց անցնելով La Angostura հիդրոէլեկտրակայանի վարագույրով:
Tuxtla- ից 100 կմ հեռավորության վրա գտնվում է Pujiltic շաքարի գործարանը, որի շաքարի արտադրությունն ամենակարևորներից մեկն է Մեքսիկայում: Այստեղից է սկսվում մայրուղին դեպի Վիլլա Լաս Ռոզաս, Թեոպիսկա, Սան Քրիստոբալ և Կոմիտան, որը տաք երկիրը կապում է Ալտոս դե Չիապասի սառը լեռների հետ: Մենք գնում ենք այս երթուղով և Սոյատիտանից կես տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, ձախ կողմում, գտնում ենք Ixtapilla- ի կեղտոտ շրջանցումը, որը մի քանի հարյուր մետր առաջ տանում է մեզ դեպի մեր երթուղու նպատակը:
Pinola- ի արտահոսքը հենվում է անտառի հատակին: Դա անտառապատ օազիս է լեռնային պատերի մեջ, որոնք սահմանափակում են եղեգի մահճակալների դաշտը: Ոռոգման ջրանցքը անցնում է Իքսթապիլլա տանող ճանապարհի երկայնքով և դա լավագույն ուղեցույցն է աղբյուրի հոսքը վերահսկող ամբարտակին հասնելու համար:
Բուսականության մեջ փակված, գաղտնիքի նման, ջրի զանգվածը գրավում է իր թափանցիկությամբ, ինչը թույլ է տալիս դիտել հատակը անսովոր կտրուկությամբ: Մահճակալը, կարծես, հեշտ հասանելի է, բայց արագ սուզվելով պարզվում է, որ այն ավելի քան չորս մետր խորություն ունի:
Դրսում թռչում են ճպուռներն ու գունագեղ թիթեռները: Մի բուռ նրանք իջնում են լճակի հայելին ՝ խաղալու ափերին պտտվող տերևների վրա: Կան վարդերի նման նարնջագույն, դեղին, գծավոր; Ոմանք, որոնց թևերը համատեղում են սև և կարմիր, մյուսները `կանաչ, որոնք երանգավորված են տերևներով և կապույտ ջրի գույնով: Խենթ ցանկացած կոլեկցիոների համար:
Լճակի պայծառությունը գերազանցում է այն շրջապատող միջավայրը: Ուստի նրա ջրերը մտնելը իրական ֆանտազիայի մկրտություն է իրականում: Եթե այցելում եք Pinola թափանցիկ անցուղի, մի մոռացեք կափարիչը, որը ձեր սուզվելու ռեժիմը կդարձնի անմոռանալի փորձ:
Այս ճանապարհորդությունն ավարտելու համար մենք ուզում ենք ասել, որ աղբյուրին ամենամոտ քաղաքը 8 կմ հեռավորության վրա գտնվող Վիլլա Լոս Ռոսասն է, որի հին անունն էր Պինոլա, որը ստացել է խմորված եգիպտացորենի ըմպելիքի անունով, որին սովոր են տեղացիները:
Վիլլա Լաս Ռոզասի տարածքը հարուստ է գագաթներով և քարանձավներով. Բազմաթիվ պատկերասրահներով, որտեղ «դու մի օր մտնում ես և մեկ ուրիշը թողնում», կամ ինչպես Նաչաուկ քարանձավը, ահավոր հմայված է, Նազարիո Խիմենեսի խոսքերով, որը մեզ առաջնորդում էր Tzeltal բնիկ այս ուղղություններով:
Վիլլա Լաս Ռոզասի վերեւում ՝ Սիեռա դել Բարրենոյում, կան նախաիսպանական սրբությունների ու բերդերի չբացահայտված նշաններ: Դրանցից մեկը Մուկուլ Աքիլի միջնաբերդն է, զառիթափ արահետով մեկուկես ժամ: Բացի այդ, Պուժիլտիչ տանող ճանապարհին կարող եք տեսնել Սոյատիտանի գաղութային տաճարի ավերակները, որի բարոկկո ճակատը կանգնած է եղեգնե մահճակալների լայն գորգի վրա:
Villa Las Rosas- ն ունի բնակավայրերի ծառայություններ, ռեստորան և բենզալցակայան: Բնակչությունը կապվում է հյուսիս-արևմուտք Teopisca- ի և San Cristóbal de las Casas- ի, իսկ արևելք `Comitán- ի հետ` ասֆալտապատ ճանապարհներով:
Անսպառ տարածքի Chiapas- ը միշտ նոր առաջարկներ կունենա անհայտ Մեքսիկայի որոնողների համար: Սան Լուկասը, Տոտոլապան և Պինոլա ջրատարը երեք օրինակ են այն բանի, թե որքան շատ կարող է գտնել ճանապարհորդը, եթե մտնի դրա բազմաթիվ արահետներ և ափեր:
Աղբյուրը ՝ Անհայտ Մեքսիկա թիվ 265
