Հետևելով հետախույզների և միսիոներների հետքերով, ովքեր առաջին երթուղիներն անցկացրին Բաջա Կալիֆոռնիայի տարածքում, անհայտ Մեքսիկայից արշավախումբը մեկնեց նույն ուղղությամբ, նախ ոտքով, իսկ հետո հեծանիվով, որպեսզի ավարտի նավարկությունը կայակով: Այստեղ մենք ունենք այս արկածների առաջին փուլը:
Հետևելով հետախույզների և միսիոներների հետքերով, ովքեր առաջին երթուղիներն անցկացրին Բաջա Կալիֆոռնիայի տարածքում, անհայտ Մեքսիկայից արշավախումբը մեկնեց նույն ուղղությամբ, նախ ոտքով, իսկ հետո հեծանիվով, որպեսզի ավարտի նավարկությունը կայակով: Այստեղ մենք ունենք այս արկածների առաջին փուլը:
Մենք սկսեցինք այս արկածը, որպեսզի գնանք այդ հնագույն Baja California հետազոտողների հետքերով, չնայած մենք հագեցած էինք ժամանակակից սպորտային գույքով:
La Paz- ի ծովածոցում մարգարիտների հսկայական քանակությունն անդիմադրելի էր Hernán Cortés- ի և նրա նավաստիների համար, ովքեր առաջին անգամ ոտք դրեցին Բաջի Կալիֆոռնիայի տարածք 1535 թ. Մայիսի 3-ին: Մոտավորապես 500 մարդ ունեցող երեք նավեր այնտեղ մնացին երկու տարի: , մինչև տարբեր խոչընդոտները, ներառյալ Պերիկեսների և Գուայկուրաների թշնամանքը, նրանց ստիպեցին լքել տարածքը: Ավելի ուշ ՝ 1596 թվականին, Սեբաստիան Վիզկանոն նավարկեց արևմտյան ափի երկայնքով, և դրա շնորհիվ նա կարողացավ պատրաստել Բաջի Կալիֆոռնիայի առաջին քարտեզը, որն օգտագործվում էր ճիզվիտների կողմից երկու հարյուր տարի: Այսպիսով, 1683 թ.-ին հայր Կինոն հիմնեց Սան Բրունոյի առաքելությունը, որն ամբողջ տարածքում քսան առաքելություններից առաջինն էր:
Պատմական, նյութատեխնիկական և կլիմայական պատճառներից ելնելով ՝ մենք որոշեցինք առաջին արշավախմբերը կատարել թերակղզու հարավային մասում: Ուղևորությունը կատարվեց երեք փուլով. առաջինը (որը պատմվում է այս հոդվածում) կատարվել է ոտքով, երկրորդը ՝ լեռնային հեծանիվով, իսկ երրորդը ՝ ծովային կայակով:
Տարածաշրջանի գիտակներից մեկը մեզ պատմեց այն ճամփորդական երթուղու մասին, որին հետևում էին ճիզվիտ միսիոներները Լա Պազից մինչև Լորետո, և ճանապարհը վերագտնելու գաղափարով ՝ մենք սկսեցինք պլանավորել ուղևորությունը:
Հին քարտեզների և INEGI- ի, ինչպես նաև ճիզվիտական տեքստերի օգնությամբ մենք հայտնաբերեցինք Պրիմերա Ագուա ռանչերին, որտեղ ավարտվում է Լա Պազից եկող բացը: Այս պահին սկսվում է մեր քայլքը:
Անհրաժեշտ էր բազմաթիվ զանգեր կատարել «Լա Պազ» ռադիոկայանի միջոցով `տարածաշրջանում ապրող մի ջարդարարի հետ շփվելու համար, որը կարող էր ավանակներ ձեռք բերել և ով գիտեր այդ ճանապարհը: Մենք հաղորդագրությունները պատրաստեցինք երեկոյան 16: 00-ին, այդ ժամանակ Սան Էվարիստոյի ձկնորսները միմյանց հետ շփվում են ՝ ասելու, թե որքան ձուկ ունեն և իմանալու են, թե արդյոք այդ օրը հավաքելու են արտադրանքը: Վերջապես մենք կապվեցինք Նիկոլասի հետ, որը համաձայնվեց հաջորդ օրվա կեսօրին հանդիպել մեզ Պրիմերա Ագուայում: Կալիֆոռնիական մոլի հովանավորությամբ մենք ստանում ենք սննդի մեծ մասը, և Tim Means- ի Baja Expeditions- ի օգնությամբ մենք կերակուրը փաթեթավորում ենք պլաստիկ տուփերի մեջ ՝ էշերին կապելու համար: Վերջապես հասավ մեկնելու օրը, մենք Տիմի բեռնատարով բարձրացանք տասներկու ջավա և չորս ժամ փոշոտ հող ճամփորդելուց հետո ՝ գլուխներս խփելով, հասանք Պրիմերա Ագուա. Մի քանի փայտե տներ ՝ ստվարաթղթե տանիքներով և փոքրիկ պարտեզ միակ բանը կար, բացի տեղացիների այծերից: «Նրանք գալիս են Մոնտերեյից, Նուեվո Լեոնից ՝ մեր կենդանիները գնելու», - ասացին նրանք: Այծերը նրանց միակ տնտեսական ապրուստն են:
Օրվա վերջին մենք սկսեցինք քայլել ճիզվիտ միսիոներների ուղով: Շորթողները ՝ Նիկոլասը և նրա օգնական Խուան Մենդեսը, ավանակներով առաջ էին գնում. հետո Johnոն, ամերիկացի արշավական երկրաբան, Ռեմոն, նույնպես ամերիկացի և շինարար Թոդոս Սանտոսում; Եվգենիան ՝ միակ կինը, որը համարձակվեց մարտահրավեր նետել այրվող արևին և խոշտանգումներին, որոնք մեզ սպասում էին ճանապարհին, և, վերջապես, ես ու Ալֆրեդոն ՝ անհայտ Մեքսիկայի լրագրողներ, ովքեր միշտ ցանկանում էինք լուսանկարել լավագույն լուսանկարները, մենք հետ մնացինք:
Սկզբում արահետը բավականին լավ էր առանձնանում, քանի որ տեղացիները դրանով վառելափայտ էին փնտրում և կենդանիներ տեղափոխում, բայց կամաց-կամաց այն անհետացավ, մինչև որ մենք հայտնվեցինք ամբողջ երկրով մեկ: Բույսերի և կակտուսների ստվերը արևից ապաստան չէր ծառայում, և մենք շարունակեցինք սայթաքել կարմիր քարերի վրայով, մինչև գտանք առվակ, որը տարօրինակ կերպով ջուր ուներ: Էշերը, որոնք հազվադեպ են այդպիսի ծանր օրեր անում, նետվեցին գետնին: Սննդամթերքը այստեղ և ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում պարզ էր. Թունա սենդվիչներ և խնձոր: Մենք չէինք կարող մեզ թույլ տալ այլ տեսակի սնունդ բերել, քանի որ մեզ ջուր էր պետք ջուրը տանելու համար:
Մեզ իսկապես ոչինչ չէր ասելու, որ սա միսիոներների ճանապարհն է, բայց քարտեզները վերլուծելիս մենք հասկացանք, որ դա ամենապարզ երթուղին է ՝ առանց այդքան վերելքների և վայրէջքների:
Արեւոտ, մենք հասանք Սան Ֆրանցիսկոյի սեղանին, որտեղ գտանք մի եղնիկի հետքեր: Էշերը, որոնք այլևս բեռնված չէին, փախան սննդի որոնման համար, իսկ մենք, գետնին պառկած, չկարողացանք համաձայնվել ճաշ պատրաստել:
Մեզ միշտ անհանգստացնում էր ջուրը, քանի որ վաթսուն լիտրը, որոնք ավանակները կրում էին, արագորեն անհետանում էին:
Առավոտյան զովությունից օգտվելու համար մենք ճամբար ստեղծեցինք հնարավորինս արագ, և դա այն պատճառով, որ տասը ժամ արևի ճառագայթների ներքո և վայրի տեղանքով քայլելը լուրջ գործ է:
Մենք անցանք քարանձավի կողքով և շարունակելով ճանապարհը `հանդիպեցինք Կակիվիի դաշտերին. Արևմուտքից արևելք 5 կմ հարավից և հարավից հյուսիս 4,5 կմ տարածություն, որը մենք վերցրինք: Այս դաշտը շրջապատող քաղաքները լքված էին ավելի քան երեք տարի առաջ: Այն, ինչ տնկման արտոնյալ վայր էր, այժմ չոր և ամայի լիճ է: Այս լճի ափին թողնելով վերջին լքված քաղաքը ՝ մեզ դիմավորեց Կորտեզ ծովից եկող քամին, որը 600 մ բարձրությունից կարող էինք վայելել մեր ժամանցի ժամանակ: Ներքևում, մի փոքր դեպի հյուսիս, կարելի էր տեսնել Լոս Դոլորեսի ագարակը, այն վայրը, ուր ուզում էինք հասնել:
Լեռների կողքին զիգզագված լանջը մեզ տարավ «Լոս Բուրոս» օազիս: Խուրմայի արմավենու մեջ և մի հորդառատ ջրի կողքին, Նիկոլասը մեզ ծանոթացրեց մարդկանց, ակնհայտորեն հեռավոր հարազատների հետ:
Էշերի հետ կռիվ տալով, որ դրանք գետնին չընկնեն, կեսօրն ընկավ: Քայլերը, որ մենք արեցինք չամրացված ավազի վրա, առվակների մեջ, դանդաղ էին: Մենք գիտեինք, որ մոտ ենք, քանի որ սարերի վերևից մենք տեսանք Լոս Դոլորեսի ագարակի ավերակները: Վերջապես, բայց մթության մեջ մենք գտանք ագարակի ցանկապատը: Lucia- ն, մեր ջորինգի Նիկոլասի ընկերը, մեզ ընդունեց տանը, որը նախորդ դարի շինություն էր:
Փնտրելով ճիզվիտական առաքելությունները ՝ մենք 3 կմ քայլեցինք դեպի արևմուտք ՝ հասնելու Լոս Դոլորես առաքելությանը, որը հիմնադրվել էր 1721 թվականին հայր Գիլենի կողմից, որը Լա Պազ առաջին ճանապարհի ստեղծողն էր: Այդ ժամանակ այս վայրը հանգստանում էր այն մարդկանց, ովքեր ճանապարհորդում էին Լորետոյից դեպի ծոց:
1737 թ.-ին հայրեր Լամբերտը, Հոսթելը և Բեռնհարտը վերականգնեցին առաքելությունը դեպի արևմուտք, Լա Պասիոն հոսքի մի կողմում: Այնտեղից կազմակերպվում էին հոգևորականների այցելությունները տարածաշրջանի այլ առաքելություններ, ինչպիսիք են La Concepción, La Santísima Trinidad, La Redención և La Resurrección: Այնուամենայնիվ, 1768 թ.-ին, երբ Լոս Դոլորեսի առաքելությունը կազմում էր 458 մարդ, իսպանական թագը հրամայեց ճիզվիտներին հրաժարվել այս և բոլոր մյուս առաքելություններից:
Մենք գտանք եկեղեցու ավերակները: Հոսքի կողքին գտնվող բլրի վրա կառուցված երեք պատեր, Լուչիոյի ընտանիքի տնկած բանջարեղենը և քարանձավ, որոնք իր ձևի և չափսերի շնորհիվ կարող էին լինել միսիոներների նկուղն ու նկուղը: Եթե այսօր ՝ երեք տարի առաջ անձրև չունենալով, այն դեռ օազիս է, այն ժամանակ, երբ այնտեղ բնակվում էին ճիզվիտները, դա պետք է որ դրախտ լիներ:
Այստեղից, Լոս Դոլորեսի ագարակից, մենք հասկացանք, որ մեր ընկեր Նիկոլասը այլևս չգիտեր ճանապարհը: Նա մեզ չասաց, բայց երբ քայլում էինք քարտեզի վրա մեր պլանավորվածի հակառակ ուղղությամբ, պարզ դարձավ, որ նա չի գտնում երթուղին: Սկզբից մնացինք բլուրին, 2 կմ դեպի ներքին տարածք, իսկ հետո գնդակի քարի վրա, ալիքների ճեղքման կողքին, մենք քայլեցինք մինչև գտանք այդ բացը: Դժվար էր քայլել ծովի ափով. էշերը, ջրից սարսափած, փորձեցին ճանապարհ գտնել կակտուսների մեջ ՝ դեն նետելով բոլոր ջավաները: Ի վերջո, մեզանից յուրաքանչյուրն ի վերջո ավանակ քաշեց:
Բացը այնքան վատ վիճակում է, որ նույնիսկ 4 x 4 բեռնատարը չէր հասցնի այն անցնել: Բայց մեզ համար, նույնիսկ մեջքի ցավերով և մատների բշտիկներով, դա հարմարավետություն էր: Մենք արդեն շարժվում էինք անվտանգ ուղղությամբ: Երբ Լոս Դոլորեսից ուղիղ գծով անցանք 28 կմ, մենք որոշեցինք կանգ առնել և ճամբար հիմնել:
Մենք երբեք չենք կարոտել քունը, բայց ամեն օր արթնանալիս մեկնաբանություններ էին հնչում Ռոմեոյի, Եվգենիայի և նույնիսկ իմ կողմից այն տարբեր ցավերի մասին, որոնք մենք ունեցել ենք մարմնում ֆիզիկական ջանքերի շնորհիվ:
Էշերին բեռը կապելը մեզանից մեկ ժամ տևեց, ուստի որոշեցինք առաջ գնալ: Հեռվում մեզ հաջողվեց տեսնել անցյալ դարի երկհարկանի տուն ՝ հասկանալով, որ մոտակայքում գտնվում է Տամբաբիչե քաղաքը:
Մարդիկ մեզ սիրով ընդունեցին: Մինչ տունը շրջապատող ստվարաթղթե տներից մեկում մենք սուրճ էինք խմում, նրանք մեզ ասացին, որ պարոն Դոնաչիանոն, գտնելով և վաճառելով հսկայական մարգարիտ, ընտանիքի հետ տեղափոխվեց Տամբաբիչե: Այնտեղ նա կառուցեց երկհարկանի հսկայական տունը, որպեսզի շարունակի մարգարիտների որոնումը:
Դոնա Էֆիֆանիան ՝ քաղաքի ամենատարեց կինը և վերջինը, ով ապրում էր Դոնաչիանոյի տանը, հպարտորեն մեզ ցույց տվեց իր զարդերը ՝ զույգ ականջողներ և մոխրագույն մոխրագույն մատանի: Միանշանակ լավ պահպանված գանձ:
Նրանք բոլորը քաղաքի հիմնադրի հեռավոր հարազատներն են: Շրջելով տներում ՝ նրանց պատմությունն ավելին իմանալու համար, մենք հանդիպեցինք Խուան Մանուելին ՝ «Էլ Դիաբլոյին», խիտ և կաղ երանգով մի մարդու, որը ծուռ շրթունքով պատմեց մեզ ձկնորսության և այն մասին, թե ինչպես է գտել այս վայրը: «Կինս, - ասաց նա խռպոտ կերպով, - Դոնա Եփիֆանիայի դուստրն է, և ես ապրում էի Սան Ֆուլանոյի ագարակում, ես բռնում էի իմ արական սեռին և մեկ օրվա ընթացքում նա այստեղ էր: Նրանք ինձ շատ չէին սիրում, բայց ես պնդում էի »: Մենք բախտ ունեցանք հանդիպել նրան, քանի որ այլեւս չէինք կարող վստահել Նիկոլասին: Լավ գնի դիմաց «Էլ Դիաբլոն» համաձայնեց մեզ ուղեկցել մեր վերջին օրը:
Մենք ապաստան գտանք Տամբաբիչեի մոտակայքում ՝ Պունտա Պրիետայում: Նիկոլասն ու իր օգնականը մեզ համար պատրաստեցին խորոված խորամանկ նրբագեղ:
Առավոտյան ժամը տասին և առաջ շարժվելով դեպի ճանապարհը, հայտնվեց մեր նոր ուղեցույցը: Ագուա Վերդե հասնելու համար հարկավոր էր անցնել լեռների արանքում, չորս հիանալի լեռնանցք, քանի որ հայտնի է բլուրների ամենաբարձր մասը: «Էլ Դիաբլոն», որը չէր ուզում հետ քայլել, ցույց տվեց դեպի նավահանգիստ բարձրացող արահետը և վերադարձավ իր պանգա: Երբ անցանք, նորից բախվեցինք նրա հետ և նույն տեսարանը կրկնվեց. Այսպիսով, մենք անցանք Carrizalito, San Francisco և San Fulano ագարակը դեպի Agua Verde, որտեղ հասանք այն բանից հետո, երբ էշերին ստիպեցինք անցնել անդունդի կողմը:
Սան Ֆուլանոյի ագարակը թողնելու համար մենք երկու ժամ քայլում ենք մինչև հասնենք Ագուա Վերդե քաղաք, այնտեղից լեռնային հեծանիվով գնում ենք առաքելությունների արահետով: Բայց այդ պատմությունը կշարունակվի մեկ այլ հոդվածում, որը պետք է տպագրվի այս նույն ամսագրում:
Հինգ օրվա ընթացքում 90 կմ ճանապարհ անցնելուց հետո մենք պարզեցինք, որ միսիոներների օգտագործած արահետը հիմնականում ջնջված է պատմությունից, բայց կարող է հեշտությամբ մաքրվել ՝ առաքելությունները ցամաքով վերամիավորելով:
Աղբյուր ՝ Անհայտ Մեքսիկա թիվ 273/1999 թվականի նոյեմբեր
