Tecolutla- ին հասնելու համար, No. 129 դուք պետք է անցնեք մոտ 500 կմ ՝ անցնելով Իդալգո և Պուեբլա նահանգները, մինչև Պոզա Ռիկա հասնեք, ուր շրջանցելով Պապանտլա կմտնեք կամ հյուսիս կգնաք, եթե նախընտրում եք Թուքսպան գնալ:
Այս անգամ լուսադեմին մենք հեռացանք Մեխիկո քաղաքից, քանի որ ուզում էինք ճաշի ժամին ափ հասնել:
Theանապարհորդության ընթացքում վայելում են մի հրաշալի լանդշաֆտ ՝ փշատերև ծառերով լի, օրեցօր առաջարկված, քանի որ մառախուղը տխրահռչակ է Ակաքսոչիտլանի և Հուաուչինանգոյի միջև ընկած հատվածում, որտեղ կան նաև գեղջուկ կրպակներ, որոնք վաճառում են խմիչքներ և տարածաշրջանային մրգեր: Ի դեպ, Necaxa ամբարտակի բարձրության վրա ՝ Սան Միգել քաղաքի մոտ, որոշ բնակավայրեր և ռեստորաններ արժանի են կանգառի ՝ ոտքերը ձգելու և տպավորիչ տեսարանը վայելելու համար:
Բայց, քանի որ մեր նպատակակետը մեկ այլ է, մենք շարունակում ենք ոլորուն ճանապարհի երկայնքով, ընկղմվելով մշուշի մեջ և արդեն իջնելով, Xicotepec- ն անցնելուց հետո նկատվում են բանանի լայնածավալ տնկարկներ: Շատ ժամանակ չի սպասվում, մինչ գագաթներին հայտնաբերենք տապակած, քաղցր կամ աղի տիպիկ տապակած տապակները, որոնք իրենց յուրահատուկ համով հագեցնում են մեր նախնական ախորժակը:
Մտնելով Պապանտլա, որը գտնվում է Տեկոլուտլայից 43 կմ արևմուտք, և որը հիմնադրվել է Տոտոնաքների կողմից մոտ 12-րդ դարում, մի նշան ցույց է տալիս, որ ընդամենը հինգ կմ հեռավորության վրա է գտնվում Էլ Տաջինի հնավայրը, և չնայած այն ներառված չէ մեր ծրագրերում: Դա չափազանց գայթակղիչ է, ուստի մենք փոխում ենք դասընթացը ՝ տեսնելու համար, որ իսպանախոս այս նախահիսական քաղաքը պատահաբար հայտնաբերվել է 1785 թվականին, երբ իսպանացի պաշտոնյան փնտրում էր ծխախոտի գաղտնի տնկարկներ:
Ի պատիվ ամպրոպի Աստծո
Տեղ հասնելուն պես ՝ կայքի լայն մուտքի հրապարակում, շրջապատված արհեստներով և ավանդական հագուստով լի առևտրային տարածքներով, սկսվում է «Վոլադորես դե Պապանտլա» շոուն, որը առավել ցնցող է Mesoamerican ծեսերի շարքում, որի աշխարհիկ սիմվոլիկան կապված է արեգակնային պաշտամունքի և երկրի բերրիության հետ: Նրանք, ովքեր առաջին անգամ են տեսնում այս արարողությունը, զարմանում են պարողների հանդգնության վրա, երբ նրանք բարձրանում են շատ բարձր բեռնախցիկի գագաթը և պարաններով կապվում իրենց գոտկատեղից, իջնում են 13 օղակների մեջ ՝ ընդօրինակելով արծիվներին թռիչքի ընթացքում, մինչև որ նրանք ոտքերով հպեն գետնին:
Այդ ցնցող փորձը վայելելուց և տեղանքի դասավորությանը կողմնորոշվելուց հետո մտանք թանգարան, որտեղ դիդակտիկ մոդելը ծառայում է որպես նախնական ուղեցույց: Նրանք բացատրում են, որ ծովափնյա այս քաղաքի ճարտարապետությունը, որն ունի տոտոնակյան ծագում, բնութագրվում էր երեք տարրերի ՝ լանջերի, խորշերի ֆրիզների և թռչող քիվերի անընդհատ համադրությամբ ՝ ի լրումն սանդուղքների: Բացի այդ, դրանք կարևորում են «Գնդակ» խաղի ՝ ծիսական սպորտաձևի կարևորությունը, քանի որ այնտեղ հայտնաբերվել է 17 դաշտ:
Մենք ժամանակի հետքերը կորցնում ենք, երբ քայլում ենք 1.5 կմ 2 տարածքով տարածված հետաքրքրասեր շենքերի միջով, որոնք նախկինում զբաղեցնում էին հիմնականում տաճարները, զոհասեղանները կամ պալատները, և, իհարկե, մեզ հիացնում է ծովախեցգետինների բուրգը ՝ անկասկած իր 365 խոռոչներով: ակնարկող արեգակնային տարվան և դրա բազմաթիվ քիվերին, այնքան տարբերվում է նախաիսպանական մյուս հուշարձաններից: Մեր շրջագայությունն ավարտվում է միայն այն ժամանակ, երբ նրանք տեղեկացնում են վայրի առաջիկա փակման մասին, որը ներծծված է վանիլի բույրով, որի ձողերը վաճառվում են զբոսաշրջիկներին:
Դեպի լողափ
Գրեթե մութ է, երբ մենք մտնում ենք Գուտիերես amամորա, Tecolutla գետի գետաբերաններին զուգահեռ, դեպի այս անունով զբոսաշրջային քաղաք: «Խուան էլ Պեսկադոր» Պլայա հյուրանոցում կեսօրից մեզ սպասում է նրա սեփականատեր Խուան Ռամոն Վարգասը ՝ Հյուրանոցների և մոթելների ասոցիացիայի նախագահ, իր ծագման վայրի հավատարիմ սիրահար և շրջանի տեսարժան վայրերը ուսումնասիրելու հոյակապ ուղեցույց: լողափերից կամ անթիվ ռեստորաններից այն կողմ ՝ համեղ ուտեստներով ՝ հիմնված ծովի պտուղների վրա:
,Իշտն ասած, ավելի լավ բան չկա, որպեսզի հանգստացնեմ այդ ժամերի անդորրը, քան հաճելի հաճույք պատճառել ծովախեցգետնի կոկտեյլով և սխտորով սոուսով ձկան ֆիլեով, որը ուղեկցվում էր բանջարեղենով, ծով նայող մեր սենյակում տեղավորվելուց հետո: Ավելի ուշ, մենք զբոսնում ենք այս քաղաքի հանգիստ փողոցներով, որը շուրջ 8500 բնակիչներով, բարձր սեզոնին գրեթե երեք անգամ ձուլում է զբոսաշրջիկների քանակը, մեծամասնությունը ազգային և նույն նահանգից, ինչպես նաև հարևան այլ տարածքներից, ինչպիսիք են Իդալգո, Պուեբլա կամ Տամաուլիպաս:
Բացի այդ, նրանք ամեն տարի գումարում են երկրում սպորտային ձկնորսության երկու հիմնական մրցաշարեր ՝ Սաբալո և Ռոբալո, որոնցում ներգրավված են ինչպես Տեկոլուտլայի, այնպես էլ Գուտիերես amամորայի բնակիչների մեծ մասը, քանի որ իրենց ձկնորսները իրենց նավակներով տեղափոխվում են մասնակիցներին և հանդես գալ որպես լավագույն ուղեցույցներ, մինչդեռ դրա 1500 սենյակները լցված են, բաշխված մոտ 125 հյուրանոցներում, որոնց մեծ մասը տեղական տերեր են և հարյուրից ավելի ռեստորաններ, որոնք գոյություն ունեն միայն լողափի տարածքում: Նմանապես, նրանք մեզ պատմում են այս բնակչության համար մեծ նշանակություն ունեցող մեկ այլ ամենամյա իրադարձության ՝ Կոկոսի փառատոնի մասին, որտեղ պատրաստվում է աշխարհի ամենամեծ կոկոսը, քանի որ միայն անցյալ տարի նրանք, ի թիվս այլ բաղադրիչների, վերամշակեցին վեց հազար կոկոս և երկու տոննա շաքար: Անկասկած, յուրաքանչյուր տոնակատարություն լավ արդարացումներ է տալիս այս ձկնորսական գյուղ վերադառնալու համար:
Նյութերի դրախտը
Tecolutla- ի հմայքը մեկն է `հասարակության մուտքով լողափերը, քանի որ բաց ափին կա մոտ 15 կմ ափամերձ գիծ, սովորաբար փափուկ և տաք ալիքներով, բացառությամբ հյուսիսային հարձակման ժամանակ: Բայց ճանապարհորդի համար մեծ անակնկալը Tecolutla գետի գետաբերաններն են, որոնք, նույնիսկ լուսադեմին, մենք պատրաստվում ենք ճանապարհորդել մեր տանտիրոջ «Pataritos» նավով: Ի դեպ, նավակի գեղեցիկ անունը պայմանավորված է իր երեխաներից ավագի ընտրությամբ, որն այդպես անվանել է այն ժամանակ, երբ նա նոր էր սկսում խոսել:
Գոյություն ունեն երեք ամենաշատ այցելվող գետաբերաններ ՝ El Silencio, հինգ նավարկելի կմ ՝ բեղմնավոր մանգարներում և գեղեցկությամբ անհնար է բառերով պատմել: Իզուր չէ այդ հետջրյա ջրի անունը, քանի որ երբ շարժիչը անջատվում է, լսվում է նույնիսկ միջատների կամ ցողի կաթիլների ամենաթեթև բզզոցը, որոնք դանդաղ թափվում են թփերի վերևից: Այնուհետև մենք գնում ենք Էստերո դե լա Կրուս ՝ բյուրեղյա 25 կմ հեռավորության վրա, որտեղ հաճախ ձկնորսություն է կատարվում, իսկ Նարանջոյի գետաբերանը, ամենամեծը, մոտ 40 կմ հեռավորության վրա, անցնում է անասնագոմեր և նարնջի պուրակներ: Դա բուկոլիկ լանդշաֆտ է ՝ իդեալական թռչուններ դիտելու համար, մենք տեսնում ենք տարբեր տեսակի ibis, cormorants, parrots, parakeets, redfish, eagles, hawings, herons կամ ducks: Truthիշտն ասած, գետաբերանների միջոցով զբոսանքը խրախուսում է բնության հետ լիարժեք փոխազդեցությունը, որն ունակ է մեկ առավոտ հանգստացնել մեծ մայրաքաղաքից բերված սթրեսի ամբողջ բեռը:
Հետդարձի ճանապարհին Խուան Ռամոնը մեզ տանում է այնտեղ, որտեղ իր հայրենակիցները ավելի շատ անվանում են «Պապա Տորտուգա» Ֆերնանդո Մանցանոն, ով Վիդա Միլենարիայի բնապահպանական խմբի ղեկավարում, տարիներ շարունակ պայքարում է ծովային կրիաների պաշտպանության համար համառ պայքարում, որից նա օգնում է: վերարտադրել և ազատել ամեն տարի հինգից վեց հազար ձվաբջիջ տեղական ձվից ՝ իրենց մեծ փորձի շնորհիվ, շատ կամավորների և նրանց ընտանիքների աջակցությամբ, շրջակա լողափերի երկայնքով երկար զբոսանքներով: Եվ նախքան Կոստա Սմերալդա մեկնելը, մենք այցելում ենք Գուտիերես amամորայի վանիլի վերամշակման գործարան, որը պատկանում է Գայա ընտանիքին 1873 թվականից, որտեղ նրանք բացատրում են բոլոր անելիքները `այս անուշաբույր մրգի քաղվածքները կամ լիկյորները ստանալու համար:
ROԱՆԱՊԱՐՀ Դեպի Պուերտո ARարոչո
Այսպես կոչված Costa Esmeralda- ն ձգվում է դեպի Վերակրուս քաղաք տանող մայրուղու երկայնքով `շքեղ ուղի փոքրիկ հյուրանոցներով, ամառանոցներով, ճամբարային տարածքներով և ռեստորաններով: Մենք կարճ կանգ ենք առնում Իզտիրինչայում ՝ առավել առաջարկվող լողափերից մեկում, Բարրա դե Պալմասից անմիջապես առաջ, որտեղ հնարավոր է զբաղվել ձկնորսությամբ և հանգիստ հանգստանալ: Այդտեղից ճանապարհը հեռանում է ափից ՝ Սանտա Անա, որտեղ մենք գտնում ենք մի քանի բնակարաններ և հասարակ սնուցող սարքեր, չնայած այն գտնվում է Պալմա Սոլայում և Կարդելում, որտեղ մենք կրկին գտնում ենք բնակավայրերի ավելի մեծ բազմազանություն: Այնտեղ մենք վառելիք ենք բեռնում, և սկսվում է դեպի Նավահանգիստ տանող չորս երթուղային մայրուղին, չնայած նրանք, ովքեր ցանկանում են գիշերել հանգիստ լողափում, կարող են դիմել Բոկա Անդրեա կամ Չաչալակաս, որն ամենահայտնիներից մեկն է իր հսկայական դինաներով:
Ուժեղ սուրճ ...
Քաղաք մտնելուն պես մենք գնում ենք La Parroquia ավանդական սրճարան ՝ շատ ուժեղ համեղ սուրճ խմելու նրա տեռասում, որը նայում է ընդարձակ տախտակամածին: Մենք գտնվում ենք Վերակրուս նահանգի ամենակենսունակ սրտում, որը երկրի ամենահարուստ երկրներից մեկն է ՝ լի նավթային, տեքստիլ և գարեջրի արդյունաբերություններով, շաքարի գործարաններով, արտադրական գյուղատնտեսական և անասնապահական հողերով: Մեծ ծաղկում է ապրում գաղութային ժամանակներում, երբ հարուստ նավատորմը Նոր Իսպանիան իր նավահանգստից դուրս եկավ դեպի Հավանա ծովախորշ ՝ նավերով բեռնված ոսկով, արծաթով և իսպանական թագի կողմից ցանկալի ցանկացած տեսակի արտադրանքով:
Ալեքսանդր դե Հումբոլֆտը նկարագրեց այս քաղաքը Նոր Իսպանիայի Թագավորության վերաբերյալ իր քաղաքական շարադրության մեջ որպես «գեղեցիկ և շատ կանոնավոր կառուցված»: Եվ այդ ժամանակ այն համարվում էր «Մեքսիկայի գլխավոր դարպասը», որով այդ հսկայական հողերի ամբողջ կարողությունը հոսում էր դեպի Եվրոպա, քանի որ դա ծովածոց միակ նավահանգիստն էր, որը թույլ էր տալիս հեշտությամբ մուտք գործել իր ներքին տարածք: Այդ աշխարհիկ գալանտարիան պահպանվում է իր պատմական կենտրոնում, որտեղ որդու ժարոչոյի նոտաները խառնվում են մթնշաղին որդեգրող դանսոնի հետ, տեղացիներով և զբոսաշրջիկներով լի պորտալներում, որոնց համար գիշերը վերջ չունի: Լուսադեմին մենք վայելում ենք տպավորիչ տախտակամածը Բոկա դել Ռիոյի հյուրանոցի դիմաց, և մինչ հարավ ճանապարհը շարունակելը, մենք այցելում ենք Ակվարիում, որն անկասկած լավագույններից մեկն է աշխարհում ՝ բազմաթիվ ծովային տեսակների հետ միասին: Այն էական վայր է բնության սիրահար ցանկացած ճանապարհորդի համար:
ԴԵՊԻ ԱԼՎԱՐԱԴՈ
Մենք արահետով գնում ենք ավելի հարավ: Հայացք ենք նետում Լագունա Մանդինգային, որի ափամերձ ռեստորանները դեռ փակ են, և մենք շարունակում ենք դեպի Անտոն Լիզարդո, որը պահպանում է իսկական ձկնորսական գյուղի բնույթը:
Մոտ 80 կմ հեռավորության վրա մեզ սպասում է Ալվարադոն ՝ տարածաշրջանի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկը, լավ գաստրոնոմիկ հեղինակությամբ, քանի որ այնտեղ հնարավոր է ուտել ցանկացած տեսակի ծովամթերք և ձկների ամենատարբեր տեսակներ ՝ իսկապես ծիծաղելի գներով, համեղահամ որակով: ,
Այս վայրը իմանալուց առաջ ես դրա մասին գիտեի բանաստեղծ Սալվադոր Վիվեսի բանաստեղծություններից, ով նկարագրեց այն որպես «Մի փոքրիկ նավահանգիստ, ձկնորսական գյուղ, որը ծովամթերքի, ծխախոտի և քրտինքի հոտ է գալիս: Սպիտակ ֆերմա, որը գնում է ափի երկայնքով և նայում գետի ափին »: Իրոք, կարծես ժամանակին սառած լիներ, նրա պատմական կենտրոնն այսօր անսովոր խաղաղություն է պահպանում զբաղվածների համար: Հոյակապ սպիտակ տները, լայն և ստվերոտ միջանցքներով, շրջապատում են կենտրոնական հրապարակը, որտեղ առանձնանում են ծխական տաճարը և շքեղ քաղաքային պալատը: Բավական է մի քանի նրբանցք քայլել դեպի նավահանգիստը սահմանակից լիքը ձկնորսական նավակներով, ոմանք արդեն ժանգոտված, և մյուսները միշտ պատրաստ են ծով դուրս գալ, քանի որ ձկնորսությունը նրանց եկամտի հիմնական աղբյուրն է, քանի որ տուրիզմը դեռ չի գտել այս տեղը, ինչպես արժանի է: , Ալվարադոյի ծովածոցն ու Պապալոպան գետը միավորվում են ՝ մեզ անսովոր լանդշաֆտ առաջարկելու համար:
Իհարկե, երթը շարունակելուց առաջ մենք մեզ հյութեղ բրինձ ենք մատուցում տումբադայի համար ՝ ավանդական պաելայի մի տեսակ Ալվարադենա տարբերակ, բայց արգանակ, որը պատրաստվել է ծովամթերքներով և ձկներով, ինչպես նաև խեցգետնի որոշ նուրբ կենացներով: Նման մի քանի սնունդ ՝ որակով և քանակով:
Լողափերը հայտնաբերելը
Այստեղից ճանապարհը տարածվում է եղեգնյա ընդարձակ մահճակալների և քաղցր խոտով բեռնված բեռնատարների միջև, որոնք անընդհատ անցնում են ջրաղացներում վերամշակման համար, որոնց ծխնելույզներն արտաշնչում են շագանակագույն ծխի անվերջ թելը, ինչը նրանց շաքարի ջրաղացներում անխափան աշխատանքի նշան է: Հեռվում կարելի է տեսնել Լոս Տուքստլասի լեռնային շրջանը, բայց քանի որ մենք ուզում ենք հնարավորինս շատ բան իմանալ մոտակա լողափերի մասին, Լերդո դե Թեխադայից և Կաբադայից անցնելուց հետո մենք թեքվում ենք ձախ ՝ նեղ ճանապարհով, որը ավելի քան մեկ ժամ անց ճանապարհին մեզ կտանի դեպի Մոնտեպիոն:
Բայց մի փոքր առաջ մենք հայտնաբերեցինք մի փոքրիկ ցուցանակ. «50 մետր, Տորո Պրիետո»: Հետաքրքրությունը մեզ շահում է և մտնում է հողեղեն ճանապարհը ՝ գնում ենք լողափ, որտեղ հանդիպում ենք միայն գեղջուկ էկոլոգիական ճամբար, «theովահենների քարանձավ» և մի քանի էժան խոհանոցներ, որոնք բաց են, երբ պատահական հաճախորդներ են գալիս:
Այնուհետև գտնվում է Ռոկա Պարտիդա լողափը, այն վայրերից մեկը, որը ցանկություն է առաջացնում հավիտյան մնալ: Այնտեղ ձկնորսներն առաջարկում են շրջայց քարանձավի տակ, որը, ըստ նրանց բացատրության, կարող է անցնել մակընթացության ժամանակ նավարկելով:
Կրկին վերադառնում ենք ճանապարհ և համարյա մթնշաղին հասնում ենք Մոնտեպիո լողափ, որտեղ կան մի քանի հյուրանոցներ և հյուրատներ, ինչպես նաև մի քանի պալապա ՝ ծովի դիմաց ուտելու: Լռությունն այնքան մեծ է, որ մոտակա գյուղում գտնվող մի քանի տների երաժշտությունը կարելի է լսել այն գիշերվա համար, որը մենք նախընտրել ենք գիշերել, մինչ մենք հաճույք ենք ստանում հաշվել այն աստղերին, որոնք փայլում են մաքուր երկնային պահոցում, որտեղ դեռ փայլում է հոյակապ լուսին:
JOԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐ END
Մենք հարցրինք հյուրանոցի մենեջերին այն լավագույն ափերի մասին, որոնք կարող էինք գտնել մինչև Կատեմակոն, և նա առաջարկեց Պլայա Էսկոնդիդային և Հիկակոսին: Այսպիսով, շատ շուտ մենք մեկնեցինք նշանավոր կախարդների քաղաք, կեղտոտ ճանապարհի երկայնքով, բավականին կոպիտ, և խորհուրդ չտվեցինք գիշերը ճանապարհորդել: Այնուամենայնիվ, արժե ցատկել, քանի որ կարճ ժամանակ անց վերոնշյալ լողափերի առաջին շրջանցումը գտնելուց հետո նրա անունն իզուր չէ, քանի որ դա ոչ մի հեքիաթային անկյուն է ոչ մի տեղ, խորտակված փարթամ բուսականության մեջ, Ինչին հնարավոր է հասնել միայն զառիթափ ու անկանոն սանդուղքով իջնելու կամ ծովով նավով: Իշտն ասած, դա մի կախարդական վայր է, որտեղ մենք կցանկանայինք խորտակվել և այլևս փրկվել:
Բայց մեր ախորժակը գրավում է մեր ուշադրությունը և մենք շարունակում ենք դեպի Պլայա Հիկակոս ՝ մի քանի համարյա կույս վայրերից մեկը, որտեղ կա հասարակ զբոսաշրջային պանդոկ, և նաև մի փոքրիկ ռեստորան, որը ղեկավարում է ընկերական ընտանիքը, որն ունակ է պատրաստել ամենահյութալի ձկան ֆիլեներից մեկը: որ մենք ամբողջ ընթացքում համտեսել ենք: Ի դեպ, երբ նրանց հարցրինք «թարմ է», պատասխանը կատակ էր թվում. «Դա այսօրից չէ, բայց երեկ կեսօրից է»:
Ուղևորությունն ավարտվեց, չնայած բենզին չբեռնելուց առաջ Կատեմակոյում, որտեղ մենք ցանկություն ունեինք անցնել Կապիկների կղզին կամ այցելել նրա կախարդներից մեկին: Բայց ժամանակը ազդանշան տվեց, և այդպիսով պարտադրվեց վերադարձը Մեխիկո Սիթի: Այնուամենայնիվ, այս երթուղին մեզ թույլ տվեց մուտք գործել անկասկած վայրեր, գետաբերաններ և լողափեր, որոնք դեռ հսկայական ներուժ ունեն բազմաթիվ ճանապարհորդների հայտնաբերման համար ՝ սիրահարված Մեքսիկայի անթիվ բնական գեղեցկություններին:
