Սինֆորոսայի առավելագույն խորությունը Cumbres de Huérachi կոչվող տեսանկյունից 1 830 մ է, իսկ ներքևում անցնում է Ռիո Վերդեն ՝ Ռիո Ֆուերտեի ամենակարևոր վտակը:
Սինֆորոսայի առավելագույն խորությունը Cumbres de Huérachi կոչվող տեսանկյունից 1 830 մ է, իսկ ներքևում անցնում է Ռիո Վերդեն ՝ Ռիո Ֆուերտեի ամենակարևոր վտակը:
Երբ մենք լսում ենք Սիեռա Թարահումարա գետի կիրճերի կամ ձորերի մասին, անմիջապես հայտնվում է հայտնի Պղնձե ձորը: Այնուամենայնիվ, այս շրջանում կան այլ կիրճեր, և Պղնձե ձորը ամենախորը կամ դիտարժան չէ: Այդ պատիվները կիսվում են այլ ձորերի հետ:
Իմ տեսանկյունից, այս ամբողջ լեռնաշղթայի ամենատպավորիչներից մեկը Սինֆորոսայի քիչ հայտնի ձորն է, Գուաչոչի քաղաքի մոտակայքում: Տիկին Բերնարդա Հոլգուինը, շրջանի զբոսաշրջային ծառայությունների հայտնի մատակարար, արդարացիորեն անվանել է « ձորերի թագուհին »: Առաջին անգամ, երբ ես դա դիտեցի, Կամբրես դե Սինֆորոսայի իր տեսանկյունից, ինձ ավելի շատ զարմացրեց ֆանտաստիկ տեսարանը և նրա լանդշաֆտի խորությունը, և ոչ մի նմանություն չկա այն ամենի մեջ, ինչ մինչ այդ լեռներում էի տեսել: Նրա լանդշաֆտի մեջ տպավորիչ լինելու մի մասն այն է, որ այն շատ նեղ է իր խորության համեմատ, այդ իսկ պատճառով այն առանձնանում է ամբողջ աշխարհում: Սինֆորոսայի առավելագույն խորությունը Cumbres de Huérachi կոչվող տեսակետից 1 830 մ է, իսկ դրա հատակում անցնում է Վերդե գետը ՝ Ֆուերտե գետի ամենակարևոր վտակը:
Հետագայում ես հնարավորություն ունեցա մտնելու Սինֆորոսա ՝ իր կողային տարբեր ձորերով: Այս կիրճ մուտք գործելու ամենագեղեցիկ ձևերից մեկը Cumbres de Sinforosa- ն է, որտեղից սկսվում է արահետ, որն իջնում է `ուղղաձիգ պատերի պարտադրման տեսարանի միջև բազմաթիվ կորեր կազմելով: Ավելի քան 6 կմ հեռավորության վրա, որը տևում է մոտ 4 ժամ, դուք իջնում եք սոճու և կաղնու անտառից ՝ կիսաչոր և կիսաարևադարձային լանդշաֆտից, կիրճի հատակին: Արահետը իջնում է բավականին խոր կիրճերի արանքում և անցնում Ռոզալինդա ջրվեժի անհայտ շարքի կողքին, որից ամենաբարձր ջրվեժը 80 մ է և տարածաշրջանի ամենագեղեցիկ ջրվեժներից մեկը:
Երբ ինձ ամենից շատ զարմացրեց այս արահետը իջնելիս, քարքարոտ պատսպարանի տակ գտնելն էր մի Թարահումարա ընտանիքի փոքրիկ ծովախեցգետին և քարե տուն, որոնք, բացի այդքան հեռավոր վայրում ապրելուց, ունեին գեղեցիկ տեսարան դեպի ձորը: , Theայրահեղ մեկուսացումը, որում դեռ շատ Թարահումարա են ապրում, ցնցող է:
Մեկ այլ առիթով ես իջա Բակեչիի միջով, Կումբրես դե Ուերակիի մոտակայքում. այստեղով հայտնաբերվում է բազմաթիվ բուսականությամբ ծածկված կողային ձոր, որտեղ սոճիները խառնվում են պիտայաների և վայրի թզենիների, եղեգների և մուրճերի հետ: Հետաքրքիր ջունգլիներ են, որոնք անհասանելիության պատճառով պահպանում են սոճիներ և տաչասներ ավելի քան 40 մ բարձրությամբ, ինչը լեռներում արդեն հազվադեպ է: Այս ամբողջ բուսականության մեջ անցնում է մի շատ գեղեցիկ հոսք, որն ունի գեղեցիկ լողավազաններ, արագընթաց և փոքր ջրվեժներ, որոնց գրավչությունը, անկասկած, Պիեդրա Ագուերադան է, քանի որ հոսքի միջանցքն անցնում է մեծ ժայռի անցքից և վերադառնում անմիջապես ներքևում: շուրջ 5 մ անկման գեղեցիկ ջրվեժի տեսքով, բուսականությամբ շրջապատված փոքրիկ խոռոչի ներսում:
Մեկ այլ հետաքրքիր երթուղի մեկնարկն է Cumbres de Huérachi- ում, քանի որ այն ներկայացնում է Sinforosa- ի ամենահիասքանչ տեսարանները: Այն նաև արահետն է, որն ունի ամենամեծ անհավասարությունը ամբողջ լեռնաշղթայի կարճ հեռավորության վրա. 9 կմ-ով իջնում ես 1 830 մ, այս ձորի խորը հատվածը: Այս երթուղով դուք քայլում եք 6 կամ 7 ժամ մինչև հասնեք Հերաչի համայնք, Վերդե գետի ափին, որտեղ կան մանգոյի, պապայաների և բանանների պտղատու այգիներ:
Կան տարբեր արահետներ, որտեղ կարելի է գետն իջնել ինչպես Գուարոչիի կողմից, այնպես էլ «La otra sierra» կողմից (ինչպես դա անվանում են Գուաչոչիի մարդիկ գետի հակառակ ափին); դրանք բոլորը գեղեցիկ են և դիտարժան:
ԲԱՐԱՆՐԿԱՅԻ ներքևում
Անկասկած, ամենատպավորիչը բակերից ներքև քայլելն է ՝ Վերդե գետի հունով ընթանալով: Շատ քչերն են կատարել այս ճանապարհորդությունը, և, անկասկած, դա ամենագեղեցիկ երթուղիներից մեկն է:
18-րդ դարից ի վեր, այս տարածաշրջան միսիոներների մուտքով, այս կիրճը հայտնի էր Sinforosa անունով: Այս կիրճում շրջայց կատարելու մասին իմ գտած ամենահին գրառումը գտնվում է նորվեգացի ճանապարհորդ Կառլ Լումհոլցի «El México Desconocido» գրքում, որն ուսումնասիրել է այն 100 տարի առաջ, հնարավոր է ՝ իջնելով Կումբրես դե Սինֆորոսայից ՝ մեկնելու Սանտա Անա կամ Սան Միգուել: Լումհոլցը դա նշում է որպես Սան Կառլոս, և այս հատվածը շրջելու համար նրան երեք շաբաթ է պահանջվել:
Լումհոլցից հետո ես գտա միայն վերջին մի քանի անկումների ռեկորդը: 1985 թ.-ին Կառլոս Ռանգելը իջավ «մյուս սիերայից», որը սկսվում էր Բաբորիգամեից և մեկնում Կամբրես դե Հերակիի միջով. Կառլոսը իրականում անցել է միայն կիրճը: 1986-ին ամերիկացի Ռիչար Ֆիշերը և երկու այլ մարդիկ լաստանավով փորձեցին անցնել Sinforosa- ի զառիթափ մասը, բայց չկարողացան. Unfortunatelyավոք, իր պատմության մեջ Ֆիշերը չի նշում, թե որտեղ է սկսել իր ճանապարհը կամ որտեղ է սկսել:
Ավելի ուշ ՝ 1995 թ.-ին, Չիուահուա նահանգի Կուաուտեմոկ քաղաքից ժամանող Speleology Group- ի անդամները երեք օր քայլում էին կիրճի հատակում ՝ իջնելով Կամբրես դե Սինֆորոսայի միջով և հեռանալով Սան Ռաֆայելով: Դրանցից բացի, ես իմացել եմ առնվազն երկու այլ անցումների մասին, որոնք արտասահմանյան խմբերը կատարել են գետի վրա, բայց նրանց ուղևորությունների մասին ոչ մի գրանցում չկա:
1996 թ.-ի մայիսի 5-ից 11-ը շաբաթվա ընթացքում ես և Կառլոս Ռանգելը, տարածաշրջանի երկու լավագույն ուղեկցորդների ՝ Լուիս Հոլգուինի և Ռայո Բուստիլոսի ուղեկցությամբ, ճանապարհ անցանք Սինֆորոսայի ամենածանր հատվածում 70 կմ ՝ իջնելով Կամբրեսի միջով: Բարբեխիտոսից և հեռանալով Կամբրես դե Հերակիի միջով:
Առաջին օրը մենք հասանք Վերդե գետ ՝ իջնելով Բարբեխիտոսի ոլորուն արահետով, որը բավականին ծանր է: Մենք գտնում ենք մի մեծ կտուր, որը ժամանակ առ ժամանակ բնակվում է Tarahumara- ով: Մենք լողանում ենք գետում և դիտում մի քանի պարզ ամբարտակներ, որոնք կոչվում են գոբելեններ, որոնք Tarahumara- ն կառուցում է ձկնորսության համար, քանի որ այդ վայրում կան լոքո, մոջարա և մատալոտներ: Մենք տեսանք նաև եղեգի կառուցվածքի մեկ այլ տեսակ, որը նրանք օգտագործում են նաև ձկնորսության համար: Ինձ զարմացրեց այն, որ Լումհոլցը նկարագրում է ձկնորսության նույն ձևը, ինչ Tarahumara- ն. Այդ ժամանակ ես զգացի, որ մենք մտնում ենք մի աշխարհ, որը վերջին հարյուր տարվա ընթացքում շատ բան չի փոխել:
Հաջորդ օրերը մենք քայլեցինք կիրճի պատերի արևի միջով, գետի հունով ընթանալով, բոլոր չափերի քարերի տիեզերքում: Մենք գետը հատեցինք ջրով մինչև կրծքավանդակը և ստիպված էինք մի քանի անգամ ցատկել ժայռերի արանքում: Քայլելը բավականին ծանր էր զուգորդված ուժեղ շոգին, որն արդեն զգացվում էր այդ սեզոնում (առավելագույն ռեկորդը ստվերում 43 ° C էր): Այնուամենայնիվ, մենք վայելեցինք ամբողջ սիերայի և գուցե Մեքսիկայի ամենատպավորիչ երթուղիներից մեկը ՝ շրջապատված հսկա քարե պատերով, որոնք միջինում գերազանցում են մեկ կիլոմետր բարձրությունը, ինչպես նաև գեղեցիկ լողավազաններն ու վայրերը, որոնք գետն ու կիրճը մեզ առաջարկում էին:
Ամենագեղեցիկ տեղերը
Դրանցից մեկը այն վայրն էր, որտեղ Գուաչոչի գետը միանում է Վերդե գետին: Մոտակայքում կան հին Sinforosa ագարակի ավերակները, որոնք այս ձորն են տվել իրենց անունով, և գեղջուկ կախովի կամուրջ, որպեսզի մարդիկ գետը բարձրանալիս անցնեն մյուս կողմը:
Ավելի ուշ, Եփաչուչի կոչվող վայրում, մենք հանդիպեցինք Թարահումարայի մի ընտանիքի, որը «մյուս սիերայից» էր իջել ՝ պիտայաներ հավաքելու: Մեկը մեզ ասաց, որ մենք երկու օր կգնանք Huerachi. Այնուամենայնիվ, քանի որ ես տեսա, որ չաբոչիները (ինչպես մեզ ասում է Tarahumara- ն մեզանից ոչ ովքեր) երեք անգամ ծախսում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք ճանապարհորդում են լեռների որևէ տեղ, ես հաշվեցի, որ մենք առնվազն վեց օր կանեինք Huérachi- ին, և այդպես էլ եղավ , Այս Tarahumara- ն արդեն մի քանի շաբաթ ձորակի հատակին էր, և նրանց միակ բեռը մի պարկ պինոլ էր, և մնացած ամենը, ինչ նրանց պետք է, ստացվում է բնությունից ՝ սնունդ, սենյակ, ջուր և այլն: Տարօրինակ էի զգում մեր ուսապարկերով, որոնց քաշը յուրաքանչյուրը մոտ 22 կիլոգրամ էր:
Tarahumara- ն հավատում է, որ բնությունը նրանց քիչ է տալիս, քանի որ Աստված քիչ ունի, քանի որ սատանան գողացել է մնացածը: Բայց Աստված կիսում է նրանց հետ. Այս պատճառով, երբ Tarahumara- ն մեզ հրավիրեց իր պինոլեից, նախքան առաջին ըմպելիքը խմելը, նա կիսվեց Աստծո հետ `կարդինալ կետերից յուրաքանչյուրին մի փոքր պինոլ նետելով, քանի որ Tata Dios- ը նույնպես սոված է, և մենք պետք է կիսենք այն, ինչ նա տալիս է մեզ: ,
Մի վայրում, որը մենք մկրտում ենք Մեծ անկյունի անունով, Վերդե գետը դառնում է իննսուն աստիճան և կազմում լայն տեռաս: Այնտեղ տպավորիչ կիրճերով անցնում են երկու կողային հոսքեր. կար նաև մի գեղեցիկ աղբյուր, որում մենք թարմացանք: Այս կայքի մոտ մենք տեսանք մի քարանձավ, որտեղ ապրում են որոշ Թարահումարա; Այն ուներ իր մեծ մետատը, իսկ դրսում կար «կոկոմատ» ՝ պարզունակ ամբար, որը նրանք պատրաստում են քարով և ցեխով, և այն վայրի մնացորդները, որտեղ պատրաստում են տատեմադո մեսկալը, որը նրանք պատրաստում են ագավայի որոշ տեսակների սիրտը պատրաստելիս և որը շատ ուտելիք է: հարուստ Մեծ անկյունից առաջ մենք անցանք հսկայական քարքարոտ բլոկների տարածք և ճանապարհ գտանք անցքերի արանքում, դրանք փոքր ստորգետնյա անցումներ էին, որոնք մեզ ավելի հեշտ էին դարձնում քայլելը, քանի որ որոշ դեպքերում դրանք գրեթե 100 մ էին, և գետի ջուրն ինքն էր անցնում նրանց միջև:
Theանապարհին կար մի Թարահումարա ընտանիք, որը գետի ափին չիլի էր տնկել և ձուկ որսացել: Նրանք ձկնորսություն են անում ՝ թունավորելով ձկները այն ագավայով, որը նրանք անվանում են ամոլ, բույսի արմատը, որը ջրի մեջ ազատ է արձակում մի նյութ, որը թունավորում է ձկները և այդպիսով հեշտությամբ որսում նրանց: Որոշ պարաններից կախված էին մի քանի ձուկ, որոնք արդեն բաց էին և առանց փորոտիքի, որպեսզի չորացնեն:
Սան Ռաֆայել հոսքի հանգույցը Վերդե գետի հետ շատ գեղեցիկ է. Այնտեղ կա մեծ արմավենու պուրակ, ամենամեծը, որը ես տեսել եմ Չիհուահուայում, և առվակը կազմում է 3 մ ջրվեժ հենց Վերդե գետին միանալուց անմիջապես առաջ: Բազմաթիվ են նաև ծերերը, բարդիները, հյուսողները, գուամչիլները և եղեգները: բոլորը շրջապատված էին ձորի կիլոմետրերով ուղղահայաց պատերով:
Մի տեղ, որտեղ գետը հսկայական ոլորան է առաջացրել, որը 180 ° շրջադարձ է կատարում, մենք այն անվանում ենք La Herradura: Այստեղ երկու շատ դիտարժան կողային կիրճեր հանդիպում են փակ և ուղղահայաց պատերի պատճառով, և մայրամուտի լույսերի հետ մեկտեղ կանխատեսվում են ինձ համար ֆանտաստիկ թվացող տեսիլքներ: La Herradura- ում մենք ճամբարեցինք մի գեղեցիկ լողավազանի կողքին, և գիշերը մտնելիս ես ստիպված էի տեսնել, թե ինչպես են չղջիկները թռչում ջրի երկայնքով ՝ բռնելով մոծակներ և այլ միջատներ: Այն տեսարանը, որում մենք ընկղմվել էինք, զարմացրեց ինձ, մենք շրջապատված էինք ուղղահայաց պատերի աշխարհով `հազարամյակների փլուզումների հսկայական ապարների արանքում:
Միակ կարևոր հոսանքը, որն իջնում է «մյուս սիերայի» այս հատվածում, Լոերա գետն է, որն իջնում է Նաբոգամեից ՝ Գվադալուպեի և Կալվոյի մերձակա համայնքից: Սրա միավորումը Կանաչի հետ տպավորիչ է, քանի որ երկու հսկայական կիրճեր միավորվում են և կազմում մեծ լողավազաններ, որոնք պետք է անցնեն լողի միջոցով: Կայքը գեղեցիկ է և նախերգանք էր մինչև Huerachi համայնք հասնելը: Անցնելով Լոերայի լեռները ՝ մենք ճամբար դրեցինք Տարահուիտոյի պարտադրող ժայռի ստորոտին ՝ քարե մի կետ, որը բարձրանում է ձորակի մեջտեղում մի քանի հարյուր մետր: Այնտեղ այն է, սպասում է ալպինիստներին:
Վերջապես հասանք Huerachi ՝ միակ համայնքը, որը գոյություն ուներ Sinforosa կիրճի զառիվեր հատվածում, քանի որ ներկայումս այն գործնականում լքված է և այնտեղ ընդամենը չորս մարդ է ապրում, նրանցից երեքը Էլեկտրաէներգիայի դաշնային հանձնաժողովի աշխատողներ են, ովքեր ամեն օր նրանք գետում չափիչներ են սարքում և հաճախում են օդերևութաբանական կայան: Մարդիկ, ովքեր ապրում էին այս վայրում, չափազանց շոգ կլիմայի և մեկուսացման պատճառով որոշեցին գաղթել դեպի Կումբրես դե Խերաչի ՝ գետափից գրեթե երկու կիլոմետր վերև: Այժմ նրանց փոքրիկ տները շրջապատված են գեղեցիկ պտղատու այգիներով, որտեղ շատ են պապայաները, բանանները, նարինջները, կիտրոնները, մանգոն և ավոկադոն:
Մենք ձորը թողնում ենք դեպի Cumbres de Huérachi տանող արահետով, որը ամենամեծ լանջն է ամբողջ լեռնաշղթայում, եթե բարձրանաս կիրճի ամենախորը մասը ՝ Sinforosa, որն ունի գրեթե 2 կմ անկում, վերելք Heavyանր է, մենք դա արեցինք գրեթե 7 ժամվա ընթացքում `ներառյալ ընդմիջումները. սակայն տեսած լանդշաֆտները փոխհատուցում են ցանկացած հոգնածություն:
Երբ ես կարդացի Լումհոլցի «El México Desconocido» գիրքը, մասնավորապես այն հատվածը, որտեղ նա նկարագրում է Sinforosa- ի անցած ճանապարհը 100 տարի առաջ, ինձ տպավորեց, որ ամեն ինչ մնում է նույնը, կիրճը չի փոխվել այդ բոլոր տարիներին. Դեռ կան Tarahumara- ն իրենց նույն սովորույթներով և նույնն ապրելով ՝ մոռացված աշխարհում: Գրեթե այն ամենը, ինչ նկարագրում է Լումհոլցը, որը ես տեսա: Նա կարող էր այս օրերին վերադառնալ ձորը շրջելիս և չէր գիտակցում, թե որքան ժամանակ է անցել:
