ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից որպես Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ ճանաչված իր պատմական կենտրոնի փողոցներով շրջայցը թույլ կտա ձեզ հիանալ նրա գաղութային շենքերի հոյակապ ճարտարապետությամբ, ինչպես նաև համտեսել Queretaro- ի նուրբ խոհանոցը:
Դեպի հյուսիս և խաչմերուկի դարպասը, ավանդական բնույթով, գրեթե ստոիկ, բայց բնածին հերոսությամբ, բարոկկո հոգով, նեոկլասիկ դեմքով, էկլեկտիկ սրտով և մուդեժարի հիշողություններով, Սանտիագո դե Քուերետարոն ՝ համանուն պետության մայրաքաղաք և մարդկության մշակութային ժառանգություն նախանձախնդրությամբ ՝ իր աննկուն անցյալով, նոր իսպանական ժառանգությամբ և իր մեքսիկական հպարտությամբ: Դրա կենտրոնական դիրքը և հաղորդակցության գերազանց ուղիները նպաստում են հանգստյան օրերին այցելությանը:
ՈՒՐԲԱԹ
Մեխիկոյից հեռանալով Համաամերիկյան մայրուղով, ընդամենը երկու ժամից մենք տեսնում ենք ԿԱՍԻԿՅԱՆ ՀԵՏԱՈՈÍ ՔՈՆԻ ահռելի արձանը ՝ Ֆերնանդո դե Տապիան, ով ողջունում է մեզ «մեծ գնդակի խաղ» կամ «ժայռերի տեղ»: » Մենք, իհարկե, վերաբերում ենք Սանտյագո դե Կուերտարո քաղաքին:
Օչերի մայրամուտի լույսը լուսավորում է պատմական կենտրոնի աշտարակներն ու գմբեթները, ուստի մենք կացարան փնտրելու համար մտնում ենք վարդագույն քարհանքի նեղ փողոցներ: Չնայած քաղաքն ունի մեծ թվով հյուրանոցներ ՝ բոլոր նախասիրությունների և բյուջեների համար, մենք ընտրեցինք MESÓN DE SANTA ROSA- ն, որը գտնվում է հին շենքում, որի դրսից «Այրված պորտալն» է, որը հայտնի է որպես այդպիսին, քանի որ այն հրդեհվել է 1864 թվականին: ,
Որպեսզի ոտքերը մի փոքր ձգենք և սկսենք զմայլվել վարդագույն գեղեցիկ քարհանքից և բարոկկոյի և նեոկլասիկ քվերտացիների խառնուրդից, մենք անցանք փողոցը և հայտնվեցինք PLAZA DE ARMAS- ում, որի կենտրոնական կետը FUENTE DEL MARQUÉS- ն է, որը ոմանց կողմից հայտնի է որպես «Շների աղբյուր», քանի որ չորս շներ իրենց մռութների միջով ջրցան են նետում, յուրաքանչյուրն իր համապատասխան կողմում: Հրապարակի շրջակայքում մենք գտնում ենք այնպիսի շենքեր, ինչպիսիք են PALACIO DE GOBIERNO- ն, որը տիկին Josefa Ortiz de Domínguez- ի տունն էր, Corregidora- ն, և որտեղից տեղեկացվեց, որ ապստամբների դավադրությունը հայտնաբերվել է, և CASA DE ECALA- ն, որը մեզ զարմացնում է իր Բարոկկոյի ճակատը և դրա պատշգամբները `դարբնոցային երկաթուղային գծերով: Ուրբաթ երեկոյան մթնոլորտը ծանր է և հազվադեպ է պատահել տեսնել ռոմանտիկ անցորդներին ուրախացնող եռյակի կամ աշուղի երգը, որը երգում է մի խումբ տղաների:
Հրապարակի շրջակայքում կան մի քանի բացօթյա ռեստորաններ, որոնցում գաղութային համը խառնվում է մեքսիկական ուտեստների, պանիրների և գինիների բույրերին, որոնք ուղեկցվում են կիթառի թմբկահարմամբ, որը լսվում է ինչ-որ անկյունում: Այսպիսով, մենք պատրաստվում ենք ընթրիքի ՝ սկսած մի քանի ավանդական փշրանքների գորդիտաներից: Մենք վայելեցինք լավ բաժակ կարմիր գինի PORTAL DE DOLORES- ի ներքո `ֆլամենկո երաժշտության և« տաբլաոյի »ուղեկցությամբ: Արդեն ուշ է, և մենք թոշակի ենք անցնում հանգստանալու համար, քանի որ վաղը դեռ շատ անելիքներ կան:
ՇԱԲԱԹ
Մենք շատ շուտ հեռացանք առավոտյան զովությունից օգտվելու համար: Մենք ևս մեկ անգամ նախաճաշում ենք այն հրապարակում, որտեղ ընտրանքները տատանվում են ամուսնալուծված ձվերից մինչև մսի մի կտոր ՝ անցնելով տիպիկ պոզոլի միջով:
Էներգիան վերականգնելուն պես մենք գնում ենք Վենուստիանո Կարանցա փողոցով մինչև հասնենք PLAZA DE LOS FUNDADORES: Եթե դիտորդ եք, կնկատեք, որ մենք բարձրանում ենք: Մենք գտնվում ենք CERRO EL SANGREMAL- ի գագաթին, որտեղ սկսվում է քաղաքի պատմությունը, քանի որ, ըստ լեգենդի, այստեղ էր, երբ Սանտյագո առաքյալը հայտնվեց խաչով, մինչ պատերազմ էր մղվում Չիչիմեկասի և իսպանացիների միջև, որից հետո առաջինները հրաժարվեցին իրենց պաշտպանությունից: Այս հրապարակում չորս հիմնադիրների պատկերներն են: Այն շինարարությունը, որը մենք ունենք մեր առջև, ԼԱ ՍԱՆՏԱ ԿՐՈՒԻ ՏԱLEԱՐՆ ՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐՆ է, որը հիմնադրվել է 17-րդ դարի վերջին և որտեղ հիմնադրվել է ՖԻԴԵ-ի քարոզչական քոլեջը, առաջինը Ամերիկայում, որտեղից եկել են բրիգադներ Junունիպերո Սերան և Անտոնիո Մարգիլ դե úեզոսը հյուսիսի հոգևոր նվաճումը: Հնարավոր է այցելել հին մենաստանի մի մասը, ներառյալ նրա պարտեզը `խաչերի հայտնի ծառով, խոհանոցը, սեղանատունը և խուցը, որը բանտ էր ծառայում Մաքսիմիլիան Հաբսբուրգցու համար:
Մենք դուրս ենք գալիս Սանտա Կրուսից և հասնում ենք FUENTE DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, որտեղ պատմվում է քաղաք ջրի ներմուծման պատմությունը: Մենք անցնում ենք միաբանության պարագծային պատով և հասնում PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRES, որը գտնվում է կրոնական շենքի պարտեզի մի մասում: Ահա դոն Միգել Դոմինգեսի և Դոնա Խոսեֆա Օրտիզ դե Դոմինգեսի, ինչպես նաև խռովարարներ Էպիգմենիո Գոնսալեսի և Իգնացիո Պերեսի մնացորդները: Պանթեոնից դուրս կա տեսարան, որտեղից դուք արտոնյալ տեսարան ունեք AQUEDUCT- ի ՝ հիդրոհիդրավլիկ հսկայական աշխատանքից, որը դարձել է քաղաքի պատկերակը: Այն իրականացվել է Դոն Խուան Անտոնիո դե Ուրուտիա յ Արանայի կողմից ՝ Վիլյա դել Վիլյար դել Ագուիլայի մարկիզ, 1726-1735 թվականներին, Կապուչինյան միանձնուհիների խնդրանքով քաղաք ջուր ջուր բերելու համար: Այն բաղկացած է 1280 մետր երկայնքով 74 կամարներից:
Մենք Սանգրեմալից իջնում ենք Independencia փողոցի երկայնքով ՝ ուղղվելով դեպի արևմուտք, և 59 համարի տակ է գտնվում CASA DE LA ZACATECANA թանգարանը ՝ 17-րդ դարի տուն, որն իր անունը ստանում է հայտնի լեգենդից, որը հոգի է տալիս այս փողոցներին: Ներսում մենք վայելում ենք նկարներ, կահույք և նոր իսպանական արվեստի հավաքածուներ: Մենք շարունակում ենք շրջայցը և հասնում Կորեգրիդորա պողոտայի անկյուն: Մենք գտնվում ենք PORTAL ALLENDE- ում և մեր դիմացը, անցնելով պողոտան, գտնվում է PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN- ը, որը վերափոխվել է մի քանի տարի առաջ:
Մենք շարունակում ենք Corregidora- ն և հասնում 1550 թվականին հիմնադրված ՍԱՆ ՖՐԱՆՍԻՍԿՈՅԻ ՏԱPԱՐ և նախկին համագումար: Տաճարն ունի նեոկլասիկ քարե դռնատեղ, որտեղ հիմնական տարրը քաղաքի հովանավոր Սանտիագո Ապոստոլի ռելիեֆն է: Ներսում նրա ցածր ոճը հակադրվում է բարձր երգչախմբի գեղեցիկ տաղավարներին և նրա մոնումենտալ ամբիոնին: Նախկին կուսանոցում տեղակայված է QUERÉTARO- ի ՏԱՐԱԱՇՐԱՆԱՅԻՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ, որն անհրաժեշտ է պետության պատմությունը հասկանալու համար: Հնագիտական սենյակները և հնդկական Քուերետարո քաղաքները մեզ պատկերացնում են նրա հազարամյա ավանդույթի մասին, իսկ սենյակում մենք ներծծում ենք ավետարանական ջանքերը և ծանոթանում թանգարանի կենտրոնակայանի շենքի պատմությանը:
Մենք դուրս եկանք դարեր շարունակ, և ոչինչ ավելի լավ է մարսել պատմությունը, քան ZENEA GARDEN- ը, որը գտնվում է դիմացի փողոցում: Այն իր անվան համար պարտական է նահանգապետ Բենիտո Սանտոս eneենեային, ով տնկեց որոշ ծառեր, որոնք մինչև հիմա ստվեր են հանքավայրի կրպակը և 19-րդ դարի երկաթե շատրվան, որի գլխավերևում էր Հեբե աստվածուհին: Միշտ զբաղված բոլերոները, առավոտյան թերթի հավերժ ընթերցողները և օդապարուկով պտտվող երեխաները դնում են կենտրոնական այգին: Քայլեցինք Ավենիդա Խուարեսի երկայնքով, իսկ մի բլոկ ավելի ուշ հասանք TEATRO DE LA REPÚBLICA, որը բացվեց 1852 թ.-ին որպես Teatro Iturbide: Նրա ֆրանսիական ոճի ներսում մենք դեռ կարող ենք լսել Մաքսիմիլիանոյի և նրա ռազմական դատարանի ուրվականներին, դիվա Անժելա Պերալտային և 1917 թվականի Սահմանադրությունը հռչակող պատգամավորների աղմուկին:
Ուտելու համար, առանց Կվերետարոյի համը կորցնելու, մենք շրջեցինք անկյունը և հաստատվեցինք LA MARIPOSA RESTAURANT- ում ՝ մեծ ավանդույթով, և որտեղ, ըստ իս, ուտում են Queretaro- ի լավագույն էնխիլադաներն ու ամենահամեղ պաղպաղակը: Մենք խնդրում ենք, որ այս մեկը վերցնի, քանի որ քայլելուց ավելի լավ է վայելել:
Եվ այսպես, քայլելով, մենք շարունակում ենք դեպի արևմուտք ՝ Իդալգո պողոտայով: Առանց շտապելու մենք նկատեցինք գաղութային ճակատները դարբասներով դարբնոցներով պատված թագավորական դարպասներով, և մենք հասանք Վիսենտե Գեռերոյի փողոց և թեքվեցինք ձախ. մեր առջև ունենք ԿԱՊՈՒՉԻՆԱՍԻ ՏԱEMԱՐՆ ու նրա կուսանոցը, որն այժմ գտնվում է ՔԱ CITYԱՔԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ ՝ մշտական ցուցահանդեսներով և գեղարվեստական ստեղծագործության և տարածման համար: Շարունակելով նույն փողոցը ՝ մենք հասնում ենք GUERRERO GARDEN ՝ հսկայական դափնիներով, որոնք նայում են ՔԱUNԱՔԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱԼԱՍԻՆ: Մադերո և Օկամպո պողոտաների անկյունում գտնվում է Մայր տաճարը ՝ Սան Ֆելիպե Ներիի տաճարը: Դոն Միգել Իդալգո և Կոստիլյան նշում էին նվիրման և օրհնության կարգը ՝ լինելով Դոլորեսի քահանան: Տաճարի բանավորությունը պետական գրասենյակների հետ փոխակերպվում է PALACIO CONÍN- ի:
Մադերոյի վրա ՝ դեպի արևելք, հայտնվում ենք ՍԱՆՏԱ ԿԼԱՐԱՅԻ ՏԱEMԱՐՈՒՄ, որը կառուցվել է 17-րդ դարի սկզբին Կոնիի որդի Դոն Դիեգո դե Տապիայի հովանու ներքո: Միաբանությունից ոչինչ չի մնացել, բայց տաճարի ներսում պահպանվել է երկրի ամենակարևոր բարոկկո զարդերից մեկը: Հարկավոր է նստել ՝ հիանալու համար խորանի կտորների, ամբիոնի, բարձր և ցածր երգչախմբերի յուրաքանչյուր մանրուքով: ՍԱՆՏԱ ԿԼԱՐԱՅԻ ԱՅԳՈՒ վրա տեղակայված է FUENTE DE NEPTUNO- ն ՝ իր ավելի քան 200 տարի տևողությամբ, և մեկ բլոկ ՝ Ալյենդե փողոցում, մենք հիանում ենք մեքսիկական բարոկկոյի մեկ այլ նմուշով ՝ ՍԱՆ ԱԳՈՒՍՏԱՆԻ ՏԱPԱՐՆ ՈՒ ՆԱԽԿԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ: Կազմը հիշեցնում է Սողոմոնյան սյուններով զոհասեղան, որոնք շրջանակում են Կազմի Տիրոջը: Հիանալի է գմբեթը, որը զարդարված է կապույտ խճանկարներով և երաժշտական հրեշտակների վեց կերպարներով ՝ բնիկ հանդերձանքով: Տաճարի մի կողմում, ուր կուսանոցն էր, տեղակայված է QUERÉTARO ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ: Հիացմունքից բաց բերաններով մեզ հայտնվում է փակոցը ՝ այնպիսի շքեղ զարդարանքով, որ հարկավոր է դադար տալ ՝ մեկնաբանելու ալիքավոր քիվերը, արտահայտիչ դեմքերով ֆիգուրները, դիմակները, սյունները և մեզ շրջապատող ամբողջ պատկերագրությունը ՝ առանց մեզ շունչ թողնելու: Թվում էր, թե դա բավարար չէր, թանգարանում պահվում է պատկերագրական հավաքածու, ինչպես նաև Քրիստոբալ դե Վիլալպանդոյի և Միգել Կաբրերայի ստորագրությունները, ինչպես շատ ուրիշներ:
Վերադառնալով փողոց, մենք նախնական թույլտվությամբ գիտենք CASA DE LA MARQUESA- ն ՝ մի հոյակապ առանձնատուն, որն այսօր վերածվել է շքեղ հյուրանոցի: Կորեգիդորայի վրա Լիբերտադի անցուղին բարձրանում է ՝ լի արհեստներով ՝ արծաթից, փողային, Բեռնալի գործվածքներից և, իհարկե, Օտոմի տիկնիկներից: Կրկին մենք հայտնվում ենք Plaza de Armas- ում և անցնում Պաստերի փողոցով: Մեկ թաղամաս հեռավորության վրա կանգնած է GUADALUPE- ի ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՏԱPԱՐԸ `իր ազգային գույների երկու աշտարակներով: Ներսում մենք գնահատում ենք նրա նեոդասական զարդարանքը և նրա երգեհոնը, որը պատրաստել է ճարտարապետ Իգնացիո Մարիանո դե լաս Կասասը: Առջեւում գտնվող հրապարակում պիլոնսիլյոյի մեղրով կաթսաները եռում են ՝ սպասելով բլիթների քաղցր լոգանքը: Մենք ճիշտ չենք համարում բլիթների սպասումը պահելը, ուստի գործի ենք անցնում:
Մենք վերադառնում ենք Սինկո դե Մայո փողոց և իջնելիս տեսնում ենք Ռեգլայի կոմս Դոն Պեդրո Ռոմերո դե Տերերոսի կողմից կառուցված CASONA DE LOS CINCO PATIOS- ը հիասքանչ իր ներքին անցուղիներով: Մենք ընթրում ենք ձեր SAN MIGUELITO ՌԵՍՏՈՐԱՆՈՒՄ և, օրն ավարտելու համար, մենք վայելում ենք ըմպելիք LA VIEJOTECA- ում ՝ իր հին կահույքով, որը ներառում է լիարժեք դեղատուն:
ԿԻՐԱԿԻ
Մենք նախաճաշում ենք Corregidora Garden- ի դիմաց, որն այս օրն ունի բնորոշ գավառական մթնոլորտ:
Հյուսիսից մեկ բլոկ ՍԱՆ ԱՆՏՈՆԻՈ ՏԱPԱՐՆ է ՝ իր ծխական համայնքով լի գեղեցիկ հրապարակով: Տաճարի նավի վերին մասում առանձնանում է կարմիր գույնի զարդարանքի վրա ՝ նրա մոնումենտ ոսկե օրգանը:
Մեկ թաղամաս քայլեցինք Մորելոս փողոցով և հասանք 17-րդ դարում կառուցված TEMPLO DEL CARMEN: Մենք վերադառնում ենք Մորելոսի, Պաստերի և Սեպտեմբերի 16-ի միջով, մինչև կհասնենք ՍԱՆՏԻԱԳՈ ԱՊՍՏՈԼԻ ՏԱ andԱՐԻՆ և Սան Իգնացիո դե Լոյոլայի և Սան Ֆրանցիսկո Խավիերի հին դպրոցներին ՝ իրենց բարոկկո ոճի ծածկոցով:
Մեքենայով մենք շարժվեցինք դեպի CERRO DE LAS CAMPANAS, որը հռչակվեց Ազգային պարկ, և որն իր 58 հա տարածքում ունի նեոգոթական մատուռ, որը կառուցվել է 1900 թվականին Ավստրիայի կայսեր հրամանով, և որտեղ որոշ գերեզմանաքարեր ցույց են տալիս Մաքսիմիլիանոյի գնդակահարման վայրը: Հաբսբուրգի և նրա գեներալներ Մեխիայի և Միրամոնի մասին: Հենց այստեղ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԱՅՔԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ մեզ ներկայացնում է ֆրանսիական միջամտության ակնարկ և դրա արտաքին տեսքը ՝ նստարաններով և խաղերով, այն դարձնում է ընտանիքի հետ հանգստանալու իդեալական վայր:
Ezequiel Montes պողոտայում մենք հասնում ենք MARIANO DE LAS CASAS SQUARE, որտեղից տեսարանը հրճվում է SANTA ROSA DE VITERBO տաճարում և համագումարում ՝ հստակ մուդեջարի ազդեցությամբ: Դրա ներսը մեքսիկական բարոկկոյի հարստության ևս մեկ արտառոց օրինակ է ՝ 18-րդ դարի վեց ոսկե խորաններով և գեղանկարչական հավաքածուով, որը արժե գնահատել: Դրա դասասենյակը զբաղեցնում է դպրոցը և հնարավոր է այցելել այն միայն շաբաթվա ընթացքում:
Հրապարակի պորտալներում կան մի քանի ռեստորաններ, որտեղ մենք որոշեցինք մնալ ուտելու և այդպիսով վայելել տաճարի ներկայությունը:
Մենք շարժվում ենք դեպի Avenida de los Arcos- ը դեպի EL HÉRCULES ԳՈՐԱՐԱՆ, որն իր ծագումն ունի 1531 թ.-ին `Դիեգո դե Տապիայի կողմից կառուցված ցորենի ջրաղացի ստեղծմամբ: 1830-ին մոտակայքում Դոն Կայտանո Ռուբիոն վերափոխեց այն մանվածքների և գործվածքների գործարանի, որն աշխատում է մինչ այժմ ՝ իր տեղը զիջելով քաղաքի ստեղծմանը ՝ իր աշխատողներով: Կառուցումը երկու հարկանի է, էկլեկտիկ ոճով, և իր ներքնասրահում ողջունում է հույն աստծո արձանը:
Ուշ է, և մենք պետք է վերադառնանք: Մենք գիտենք, որ երկար ճանապարհ ունեինք անցնելու և, գործարանի ճակատի դիմաց նստած, հիացանք համեղ ձեռագործ ձյունով: Ես նախընտրեցի մանտեկադոն ՝ այն համը, որն ինձ որոշ ժամանակ կզգացնի, որ ես դեռ Սանտյագո դե Կուերտարոյում եմ:
