Կարիբյան ծովին զուգահեռ ՝ Ռիվիերա Մայան ձգվում է ավելի քան 180 կմ ՝ Պուերտո Մորելոսից մինչև Ֆելիպե Կարիլո Պուերտո ՝ համայնք, որը լի է պատմությամբ և բնական հարստություններով, որտեղ նրա բնակիչների ավանդույթների կենսունակությունն ու հարատևությունը հաստատվում է նրա բնակիչների առօրյա կյանքում: հնագույն մշակույթ:
Քվինտանա Ռու նահանգով ճանապարհորդելը միշտ անակնկալներ է բերում, նույնիսկ եթե դուք գնում եք հյուսիս, որտեղ ակնհայտ է ժողովրդագրական պայթյունը և այցելուների համար հյուրանոցային կամ սպասարկման օբյեկտներում անդադար ներդրումը, քան հարավ գնալիս վերջերս: ընդգրկումը Ռիվիերա Մայային, բայց որի տարածքում, բարեբախտաբար, դեռ կան մեծ համարյա չհետազոտված տարածքներ ՝ ցածր ազդեցության տուրիզմով և համայնքներով, որոնք դեռևս պահպանում են իրենց սոցիալական և արդյունավետ կազմակերպումը ավանդական սխեմաների շրջանակներում: Դրան շնորհիվ Մայաների այս տարածքով երթուղին շատ տարբեր էր Պուերտո Մորելոսից մինչև Տուլում նախապես արված երթուղուց, անկասկած ավելի կոսմոպոլիտ:
THEԱՆԱՊԱՐՀԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է
Պլայա դել Կարմենը մեզ ընդունում է մայրամուտին, և երթուղով շարժվելու համար իդեալական փոխադրամիջոց ընտրելուց հետո մենք փնտրում ենք հյուրանոց, որտեղ կկարողանանք անցկացնել առաջին գիշերը, լիցքավորել մարտկոցները և շուտ մեկնել դեպի մեր հիմնական նպատակակետը ՝ Felipe Carrillo Puerto: Մենք ընտրեցինք Maroma- ն ՝ ընդամենը 57 սենյակներով, մի տեսակ հանգրվան իր հյուրերի համար մեկուսի լողափի մեջտեղում: Այնտեղ, լուսնի այս գիշերվա մեր բախտի համար, մենք մասնակցում ենք հոգևոր մարմինը մաքրող լոգանքին `տեմացկալին, որտեղ ծիսակատարության մեկուկես ժամվա ընթացքում մասնակիցները խրախուսվում են հանդիպել մի ավանդույթի, որի արմատները խորանում են սովորույթների մեջ: հին մայաներն ու ացտեկները, Հյուսիսային Ամերիկայի բնիկ ժողովուրդը և եգիպտական մշակույթը:
Էլ չենք ասում, որ առավոտյան առաջին բանը մենք պատրաստ ենք բենզին լցնել մերձակա Պլայա դել Կարմեն քաղաքում, որը հայտնի է ամբողջ աշխարհում, չնայած չի գերազանցում 100,000 բնակիչը և Սոլիդարիդադի քաղաքապետարանի ղեկավարը, ինչը ոմանց ուրախությունն է Նրա իշխանությունները բնակչության աճի ամենաբարձր ցուցանիշն ունեն Մեքսիկայում ՝ տարեկան մոտավորապես 23%: Այս առիթով մենք շարունակում ենք, չնայած ինչու դա ժխտել, մենք գայթակղվում ենք կանգ առնել տեսարժան վայրերից մեկի վրա, որը գովազդվում է ճանապարհի եզրին ՝ լինի դա Xcaret- ի կամ Punta Venado- ի հանրաճանաչ էկո-հնագիտական պարկը, որը արկածային վայր է 800 հա ջունգլիներ և չորս կմ լողափ:
Քարանձավային թիկունքում
Մենք հանձնվում ենք Կանտուն-Չի քարանձավներ իջնելու հետաքրքրությանը, որի անունը մայաներում նշանակում է «դեղին քարի բերան»: Այստեղ առկա ցենոտերից չորսը բաց են հասարակության համար, ովքեր նույնիսկ կարող են լողալ դրա բյուրեղյա պարզ ստորերկրյա ջրերում: Երթուղու մեջ առաջինը Կանտուն Չին է, այնինչ դրան հաջորդում է Սաս կա նահանջ Հա կամ «թափանցիկ ջուր»: Երրորդը ՝ Ուչիլ հա կամ «հին ջուր» է, իսկ չորրորդը ՝ acաքիլ հա կամ «մաքուր ջուր», որում կեսօրից հետո արևի ճառագայթները երեւում են, երբ անցնում են իր վերին մասում գտնվող բնական անցքից, որը դրանք անդրադառնում են ջրի վրա, լույսի և ստվերի եզակի ազդեցությամբ:
Timeամանակն անցնում է գրեթե առանց դա գիտակցելու, և մենք շտապում ենք այցելել Գրուտավենտուրա, որը բաղկացած է երկու ցենոտներից, որոնք կապված են բնական ձևով կազմված միջանցքներով, որոնց երկարությունն ու լայնությունը շատ են ստալակտիտներով և ստալագմիտներով: Մի քանի կիլոմետր առաջ մենք տեսնում ենք Ակտուն Չենի այլ քարանձավների մասին, որոնք մենք արդեն հանդիպել էինք նախորդ ճանապարհորդության ժամանակ: Այնուամենայնիվ, մենք ցանկանում ենք այցելել Տուլումի հնագիտական տեղանք, որն անհրաժեշտ նշանակություն ունի տարածաշրջանի երթուղու մեջ:
Մենք կանգ ենք առնում քաղցրահամ թարմ ջուր խմելու La Esperanza- ում, որտեղ նրանք առաջարկում են շրջանցել դեպի Կալետա դե Սոլիմանի կամ Պունտա Թուլսայաբի լողափերը, բայց մենք շարունակում ենք դեպի ավերակները, չնայած սուզվելու ցանկությունները քիչ են:
ԹՈՒԼՈՒՄ ԿԱՄ «ՕՐԱԳՈՒՅՆ»
Inիշտն ասած, դա այն վայրերից մեկն է, որը երբեք չի հոգնում այցելել: Այն ունի հատուկ մոգություն ՝ իր դժվար կառուցվածքներով դեպի ծովը, որը, ըստ վերջին հնագիտական ուսումնասիրությունների, կկազմեր 13-րդ և 14-րդ դարերի մայաների գլխավոր քաղաքներից մեկը: Այն ժամանակ այն նշանակվեց «amամա» անունով, որը կապված էր մայաների «առավոտ» կամ «լուսաբաց» բառի հետ, հասկանալի, քանի որ տեղանքը գտնվում է արևելյան ափի ամենաբարձր մասում, որտեղ արեւածագը իր ողջ շքեղությամբ:
Ուստի Թուլումի անունը, կարծես, համեմատաբար վերջերս է: Այն իսպաներեն թարգմանվել է որպես «պալիսադ» կամ «պատ» ՝ ակնարկելով այստեղ պահպանվածի: Եվ չնայած մենք չէինք կարող վայելել այդ հոյակապ արեւածագը, բայց մենք սպասեցինք մինչև փակման ժամանակը, որպեսզի մտածենք մթնշաղը ՝ կապույտ կապույտի և աշխարհիկ շինությունների միջև, որոնք անշեղ էին բնության ուժերի գրոհից:
Մթնում է, և մենք գիտենք, որ Տուլում քաղաքից ճանապարհը նեղանում է մինչև երկու գոտի և առանց լուսավորության մինչև Ֆելիպե Կարիլո Պուերտո, այնպես որ մենք շարժվում ենք դեպի ափեր Ruinas de Tulum-Boca Paila մայրուղու երկայնքով և կմ 10-ում: մենք որոշեցինք էկոլոգիական հյուրանոցներից մեկը, որը նախորդում է Սիան Կաանի կենսոլորտային արգելոցին: Այնտեղ համեղ սխտորի մի քանի ծովախեցգետին, խորոված խմորիչ և սառը գարեջուր համտեսելուց հետո մենք քնում ենք: Այնուամենայնիվ, լույսը գրեթե լուսադեմին մտնում է բաց պատուհանից, որը ծածկված է միայն մոծակների դեմ բարակ պաշտպանությամբ, մենք այդպիսի լողափում առավոտյան լոգանք ենք ընդունում թափանցիկ և տաք ջրերով, ինչպես շատ ուրիշներ:
ՄԱՅԱՆԻ ՍՐՏԻ ԴԵՊՔ
Անապարհին մեզ զարմացնում է ձեռնափայտից կամ լիանայից պատրաստված մի քանի կահույք, որոնք արհեստավորներն իրենք են առաջարկում Chumpón Cruise բարձրության վրա գտնվող գեղջուկ խրճիթում: Դրանք բացատրում են տարածքի բնիկների ներքին ստեղծագործականությունը, ովքեր բնական ռեսուրսների մեջ գտնում են իրենց ապրուստը վաստակելու արդյունավետ միջոց:
Մենք երկար չենք հետաձգում, քանի որ ապագա ուղեցույցները ՝ Xiimbal- ի տուր-օպերատորները, մեզ սպասում են քաղաքապետարանի նստավայրում, որի դիմաց կանգնած է Գիլմեր Արոյոն ՝ իր տարածաշրջանին սիրահարված մի երիտասարդ, որն այլ փորձագետների հետ միասին առաջարկել է տարածել և պաշտպանել մայաների համայնքի էկոտուրիզմի գաղափարը և Գաբրիել Թուն Canանը, ով ուղեկցելու է մեզ շրջագայության ընթացքում: Նրանք ճաշի համար հրավիրել են խանդավառ խթանիչների, ինչպիսիք են կենսաբան Արտուրո Բայոնան, Ecociencia- ից և Proyecto Kantemó- ից, որի հիմնական գրավչությունը Կախովի օձերի քարանձավն է ՝ Julուլիո Մոուրեն, տարածաշրջանային UNDP- ից և Կառլոս Մեդը, Yaxche 'Project- ի տնօրենը, ով կարծում է որ «խրախուսելով մայաների համայնքային էկոտուրիզմը` նպաստում է յուրաքանչյուր վայրի բնակիչների մասնակցային կազմակերպմանը `մշակութային փոխանակման գործողություններով, որոնց միջոցով ամրապնդվում են բնիկ արժեքները և ամրապնդվում բնական ռեսուրսների կայուն զարգացումը, որի շնորհիվ դրանք ուղղակի օգուտ են բերում տեղացիներին »: Այս կերպ նրանք մեզ հրավիրում են հաջորդ օրը այցելել Սեոր համայնք, որը երկու հազարից ավելի բնակիչով ունի, որպես քաղաքապետարանի հյուսիսում որպես ինտեգրման կենտրոն, և նրա հիմնական գործունեությունն է գյուղատնտեսությունը, մրգերի արտադրությունը, անտառտնտեսությունը և գյուղատնտեսությունը: մեղվաբուծություն
Ավելի ուշ մենք այցելում ենք պատմական մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող վայրեր ՝ Խոսող խաչի սրբավայր, Սանտա Կրուսի հին կաթոլիկ տաճար, Շուկա, Պիլա դե լոս Ազոտես և Մշակույթի տուն: Երկար օր է անցել, և քանի որ մարմինն արդեն հանգիստ է խնդրում, համեղ չայա ջրով թարմացնելուց և մեզ որոշ աղերսներ տալուց հետո, մենք տեղավորվեցինք «Esquivel» հյուրանոցում ՝ հանգիստ քուն վայելելու համար:
Արմատների շրջապատողին
Տիհոսուկո տանող ճանապարհին ՝ 295 մայրուղով, մենք գնում ենք Սենոր, որտեղ նրա որոշ բնակիչների հետ կիսվելու ենք ամենօրյա կյանքի փորձով, նրանց ավանդույթներով և բնորոշ կերակուրներով, որոնք հրավիրվել են XYAAT համայնքի էկոտուրիզմի ծրագրի կազմակերպիչների կողմից: Նախապես, Մեդը մեզ բացատրեց, որ տարածքում ամենաշատը շարունակում են պահպանել ներքին միավորները ՝ որպես սոցիալական և արտադրական կազմակերպության հիմք, և որ գործունեության հիմնական կորիզը ինքնասպառման համար սննդամթերքի արտադրությունն է ՝ երկու տարածքում. Հիմնականը, milpa- ն, քաղաքին մոտ գտնվող ցամաքում, սեզոնային մշակաբույսերով, ինչպիսիք են եգիպտացորենը, լոբին, դդմիկը և պալարները, իսկ մյուսները աշխատում են տեղում ՝ տան շուրջ, որտեղ կան բանջարեղեն և մրգատու ծառեր, և հավերն ու խոզեր
Բացի այդ, որոշ տներում կան պտղատու այգիներ ՝ բուժիչ բույսերով, քանի որ հայտնի են լավ բուժողներ կամ բուժողներ ՝ մեծամասնությունը, կանայք, մանկաբարձներն ու բուսաբույծները և նույնիսկ կախարդները, բոլորը շատ հարգված են, քանի որ դրանք իմաստության հիմքում ընկած են: սիրված է իր նախնիների շրջանում: Այս բնիկ թերապևտներից մեկը Մարիա Վիսենտա Էկ Բալամն է, ով մեզ դիմավորում է իր այգում, որը լի է բուժիչ բույսերով և բացատրում է դրանց հատկությունները բուսական բուժման համար, բոլորը մայաների լեզվով, որոնք մենք վայելում ենք իր մեղեդային հնչյունով, մինչդեռ XYAAT- ի ղեկավար Մարկոսը , դանդաղ թարգմանիր:
Ուստի նրանք առաջարկում են այցելել լեգենդների կամ «նշանների» պատմող, ինչպես ասում են: Այսպիսով, Մատեո Կանտեն, նստած իր հեմոքում, մայաներում պատմում է Señor- ի հիմնադրման հեքիաթային պատմությունները և թե որքան մեծ քանակությամբ մոգություն կա այնտեղ: Ավելի ուշ մենք այդ տարածքում հանդիպում ենք հարվածային գործիքների ստեղծող Անիկետո Լողավազանին, որը պարզապես մի քանի պարզ գործիքներով պատրաստում է ռումբի ռումբ կամ տամբորներ, որոնք պայծառացնում են տարածաշրջանային փառատոնները: Վերջապես, շոգը մեղմելու համար, մի պահ փախանք, որպեսզի լողանք Կապույտ ծովածոցի հանգիստ ջրերում, ընդամենը երեք կմ դեպի Չանսեն Կոմանդանտե քաղաք: Երբ մենք վերադարձանք, միայն այդ ժամանակ XYAAT- ի ուղեցույցները չարաճճի ժպիտներով մեկնաբանեցին, որ ափերին ինչ-որ կոկորդիլոսներ կան, բայց դրանք համր են: Դա, իհարկե, մայաների լավ կատակ էր:
Օձերի որոնումներում
Ուղևորության ավարտը մոտ է, բայց Կանտեմոյի այցը բացակայում է `կախովի օձերի քարանձավ իջնելու համար: Մենք գնում ենք կենսաբաններ Արտուրո Բայոնայի և Julուլիսա Սանչեսի հետ, ովքեր, երբ բախվում են մեր կասկածների հետ, նախընտրում են պահպանել սպասելիքները: Այսպիսով, 184 մայրուղու երկայնքով երթուղով, Խոսե Մարիա Մորելոսի անցնելուց հետո, Ձյուչե հասնելուց հետո, երկու կմ հեռավորության վրա գտնվում է Կանտեմոն, մի գյուղ, որտեղ իրականացվում է նախագիծը. Աջակցում է Բնիկ ժողովուրդների զարգացման հանձնաժողովը (CDI): and Ecociencia, AC.
Կարճով կարճ շրջում ենք ծովածոցով, այնուհետև անցնում ենք հինգ կմ մեկնաբանական արահետով ՝ դիտելու բնակիչ և չվող թռչունները: Մենք պետք է սպասենք մթնշաղին, երբ անհամար չղջիկներ սկսեն դուրս գալ քարանձավի բերանից, և մի պահ ճշգրիտ վայր իջնել դրան, որովհետև այդ ժամանակ օձերը, բծերի թակարդները բռնում են դիրքերը հարձակվելու նրանց վրա ՝ դուրս գալով քարանձավի առաստաղի խիտ խոռոչներից և կախված էր պոչից կախված ՝ արագ շարժումով չղջիկ բռնելու համար և անմիջապես գլորելով մարմինը ՝ խեղդելու և դանդաղ մարսելու համար: Այն վերջերս հայտնաբերված տպավորիչ և եզակի տեսարան է, որը դարձել է տեղական բնակավայրերի կողմից ղեկավարվող համայնքային էկոտուրիզմի հիմնական գրավչությունը:
ՎԵՐASTԻՆ ՊԱՏԵՐԱՄԻ ՎՐԱ
Յուկատան նահանգի հետ գրեթե սահմանին կանգնած է Տիհոսուկոն ՝ մի քաղաք, որն ունի երկար պատմություն, բայց այսօր քիչ բնակիչներով է, և դա կարծես ժամանակին կանգ է առել: Այնտեղ մենք հասանք տեսնելու Կաստայի պատերազմի նրա հայտնի թանգարանը, որը տեղադրված է գաղութային շենքում, որը, ըստ որոշ պատմաբանների, պատկանում էր լեգենդար Jacակինտո Պատին:
Թանգարանը բաղկացած է չորս սենյակներից, որտեղ ցուցադրված են նկարներ, լուսանկարներ, կրկնօրինակներ, մոդելներ և փաստաթղթեր ՝ կապված իսպանացիների դեմ բնիկ շարժման հետ: Վերջին սենյակում կան զենքեր, մոդելներ և փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են տասնիններորդ դարի կեսերին Կաստայի պատերազմի սկիզբն ու զարգացմանը, ինչպես նաև տեղեկություններ Չան Սանտա Կրուսի հիմնադրման մասին: Այնուամենայնիվ, այս կայքի ամենաուշագրավ բանը այն տխրահռչակ գործունեությունն է, որը նրանք իրականացնում են տարբեր խմբերի հետ ՝ սկսած մանում և ասեղնագործության դասերից, օգտվելով հին դերձակների գիտելիքներից, վերջացրած ավանդական խոհանոցի կամ տարածաշրջանային պարերով: պահպանել սովորույթները նոր սերունդների շրջանում: Նրանք մեզ դրա նմուշը տվեցին անձրևոտ ցերեկը, բայց լի գույներով `պարուսների հագած հուիպիլների գեղեցիկ ասեղնագործության և մայաների հարուստ ուտեստների շնորհիվ, որոնք մենք փորձեցինք:
Երթուղու ավարտը
Մենք երկար ճանապարհ անցանք Տիհոսուկոյից ՝ հատելով Յուկատան նահանգի Վալյադոլիդ քաղաքը, անցնելով Կոբայով ՝ հասնելու Տուլում: Մենք վերադարձանք ելման կետ, բայց ոչ Պուերտո Ավենտուրաս այցելելուց առաջ, արձակուրդ և առևտրային զարգացում, որը կառուցվել էր Ռիվիերա Մայայի միակ ծովափի շուրջ, և որտեղ նրանք առաջարկում են դելֆիններով հաճելի շոու: Գործում է նաև Մշակութային և բազմավանական կենտրոնը, որն իր տեսակի մեջ միակն է տարածքում, ինչպես նաև CEDAM- ը, ծովային թանգարանը: Գիշերելու համար մենք հետ գնացինք դեպի Պլայա դել Կարմեն, որտեղ ճանապարհորդության վերջին գիշերն անցկացրեց Los Itzaes հյուրանոցում ՝ Լա Կազա դել Ագուայում ծովամթերք ընթրելուց հետո. Անկասկած, այս երթուղին միշտ թողնում է, որ ուզում ենք ավելին իմանալ, Մենք վերահաստատում ենք, որ Ռիվիերա Մայան շատ հանելուկներ է պահպանում իր ջունգլիներում, ցենոտներում, քարանձավներում և ափերին ՝ միշտ գտնելու անսահման Մեքսիկային:
ՓՈՔՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Իսպանական գաղութարարների գալուն պես, Մայաների աշխարհը Քվինտանա Ռոյի ներկայիս պետական տարածքում բաժանվեց հյուսիսից հարավ չորս գլխավոր գերդաստանի կամ գավառների ՝ Էկաբ, Կոչուա, Ուայմիլ և Չաքթեմալ: Կոչուայում կային բնակչություններ, որոնք այժմ պատկանում են Ֆելիպե Կարիլո Պուերտոյի մունիցիպալիտետին, ինչպիսիք են Չույաքսեն, Պոլյուկը, Կամպոկոլչեն, Չունհուհուբը, Տաբին և այն մայրաքաղաքը, որն այն ժամանակ գտնվում էր Տիհոսուկոյում, նախկին Joոոտսուկում: Նաև Հուայմիլում հայտնի է Մայաների նստատեղերը Բաիա դել Էսպիրիտու Սանտոյում և այժմյան Ֆելիպե Կարիլո Պուերտո քաղաքում:
Իսպանացի Ֆրանցիսկո Մոնտեխոյի հրամանատարությամբ, 1544-ին այս տարածքը գրավվեց, ուստի բնիկները ենթարկվում էին encomienda համակարգին: Դա տևեց Գաղութի և Անկախության տարիներին, մինչև 1847 թվականի հուլիսի 30-ին նրանք ապստամբեցին Տեպիչում, որը ղեկավարում էր Սեսիլիո Չին, իսկ ավելի ուշ ՝ Jacակինտո Պատը և այլ տեղական ղեկավարներ, Կաստայի պատերազմի սկիզբը, որը ավելի քան 80 տարի շարունակ Յուկատան թերակղզու մայաների դեմ պատերազմական ուղու վրա: Այս ժամանակահատվածում հիմնադրվեց Չան Սանտա Կրուզը ՝ Խոսող խաչի նստավայրը, որի պաշտամունքի պատմությունը հետաքրքրասեր է. 1848 թ.-ին Խոսե Մա. Իսպանացու և մայաների հնդկացու որդի Բարերան, ձեռքերը դաստիարակված, երեք խաչ նկարեց ծառի վրա և վենտրիլոքիստի օգնությամբ նա հաղորդագրություններ ուղարկեց ապստամբներին ՝ շարունակելու իրենց պայքարը: Siteամանակի ընթացքում այս կայքը ճանաչվեց որպես Չան Սանտա Կրուս, որը հետագայում կկոչվեր Felipe Carrillo Puerto և կդառնար քաղաքապետարանի նստավայր:
Աղբյուրը ՝ Անհայտ Մեքսիկա թիվ 333/2004 թվականի նոյեմբեր
