Հեռվում գտնվող աշտարակը գրավում է մեր ուշադրությունը, քանի որ կարծես եկեղեցի չէ: Մենք շարժվում ենք դեպի Գուանախուատո ՝ Սան Լուիս Պոտոսի-Դոլորես Իդալգո մայրուղով, Սան Ֆելիպե Տորես Մոչաս ճանապարհի երկայնքով, և աշտարակը կարծես անտեղի լինի:
Հանկարծ ճանապարհի եզրին տեղադրված գովազդը ցույց է տալիս araարալ դե Բերիո ֆերմայի հարևանությունը. Հետաքրքրասիրությունը մեզ շահում է, և մենք փոշոտ ճանապարհով գնում ենք այդ աշտարակը տեսնելու: Arrivalամանելուն պես մենք զարմացած ենք անսպասելի, անիրական աշխարհից. Մեր առջև հայտնվում է մի մեծ շինություն ՝ երկար ճակատով, գոմը, գյուղացիական տունը, եկեղեցին, մատուռը և երկու աշտարակները, որոնց ճարտարապետությունը շատ տարբեր է նրանից, ինչ մենք սովոր ենք տեսնել այս շենքերի տեսակը Այսպես հասանք araարալ դե Բերիո, որը գտնվում է Գուանախուատոյի Սան Ֆելիպե համայնքում:
Հոյակապ անցյալ
Սկզբնաղբյուրում այս հողերը բնակեցված էին գուաչիչիլ հնդիկներով, և երբ գաղութարարները ժամանեցին, դրանք վերածեցին արոտավայրերի և ֆերմերների ագարակի: Araարալ հովտի առաջին տարեգրությունները թվագրվում են 1592 թվականից, իսկ 1613 թվականին սկսվում է կառուցվել դրա երկրորդ սեփականատերը ՝ Մարտին Ռուիս դե avավալան: Տարիներն անցնում են, և տերերը միմյանց հաջորդում են գնման կամ ժառանգության միջոցով: Դրանց թվում աչքի ընկավ Դամասո դե Սալդիվարը (1688), որին պատկանում էր նաև այն գույքը, որտեղ գտնվում են այժմ Մեքսիկայի ազգային բանկի կենտրոնական գրասենյակները: Ի միջի այլոց, այս մարդը գումարով օգնեց արտասովոր, բայց վտանգավոր արշավներին, որոնք այդ ժամանակ արվել էին Նոր Իսպանիայի հյուսիսում:
Առաջին Բերիոն, ով ժամանեց այս հնդկական օրերը, Անդրես դե Բերիոն էր, ով 1694 թվականին, երբ ամուսնացավ Խոսեֆա Թերեզա դե Սալդիվարի հետ, դարձավ սեփականատեր:
Araարալ դե Բերիոյի հացենդան այնքան արդյունավետ էր, որ դրան պատկանող մարդիկ դարձան իրենց ժամանակի ամենահարուստ մարդիկ, այնքանով, որ նրանց տրվեց մարկիզի ազնիվ տիտղոսը: Այդպիսին էր Միգել դե Բերիոյի դեպքը, որը 1749 թ.-ին դարձավ 99 haciendas- ի սեփականատեր, Jարալը նրանցից ամենակարևորն էր և նման էր «փոքր» պետության մայրաքաղաքի: Նրա հետ սկսվեց գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառքը այլ քաղաքների, այդ թվում ՝ Մեքսիկայի, խաչբաներից:
Տարիները շարունակում էին անցնել և բոնանսը շարունակվում էր այս վայրի համար Խուան Նեպոմուցենո դե Մոնկադա և Բերիոն ՝ araարալ դե Բերիոյի երրորդ մարկիզը, իր ժամանակի ամենահարուստ մարդն էր Մեքսիկայում և աշխարհի խոշոր հողատերերից մեկը, ըստ Անգլիայի նախարար Հենրի Georgeորջ Ուորդի: 1827 թ.-ին: Ասում են, որ այս մարկիզը ուներ 99 երեխա, և նրանցից յուրաքանչյուրը նրան կալվածք տվեց:
Խուան Նեպոմուչենոն մասնակցել է անկախության պատերազմում, նրան նշանակել է գնդապետ ՝ փոխարքա Ֆրանցիսկոս Քսավիեր Վենեգասը, ստեղծել է «Dragones de Moncada» անունով հայտնի գյուղացու գյուղացիների ռազմական կազմը և վերջին սեփականատերն է, ով կրել է Berrio ազգանունը: այդուհետ նրանք բոլորը Մոնկադա էին:
Սեփականատերերից յուրաքանչյուրը տաճարին շենքեր էր ավելացնում, և պետք է ասել, որ ճարտարապետական այս հակադրություններն այն ավելի հետաքրքիր են դարձնում: Որոշ դեպքերում հենց բանվորներն էին, ովքեր իրենց խնայողություններով արեցին իրենց կարիքը: Դա այն դեպքն էր, երբ հանցենդի առանցքային զենքերից մեկը, որն իր իսկ ջանքերով 1816 թ.-ին սկսեց կառուցել Գթասրտության տիկնոջը նվիրված եկեղեցին: Ավելի ուշ, որպես դրա կցորդ, Դոն Խուան Նեպոմուչենոն կառուցեց նրա համար թաղման մատուռ: և նրա ընտանիքը:
Timeամանակի ընթացքում համբերությունը շարունակում էր աճել հարստությամբ, համբավով և կարևորությամբ, և դրա արդյունավետ մագուալաները մատակարարում էին La Soledad- ի, Melchor- ի, De Zavala- ի և Rancho de San Francisco- ի մեծ գործարանները, որտեղ տարրական տեխնոլոգիաներով բայց ժամանակին բնորոշ տերևները դառնում էին գնահատված խմիչք:
Բացի mezcal- ի արտադրությունից և վաճառքից, Jaral ֆերմայում կար նաև այլ կարևոր գործունեություն, ինչպիսիք էին վառոդի արտադրությունը, որի համար օգտագործվել են նրանց ազոտային հողերը և Սան Բարտոլո ֆերմայի հողերը: Ագուստին Մոնկադան ՝ Խուան Նեպոմուչենոյի որդին, ասում էր. «Հայրս իր կալվածքներում երկու գրասենյակ կամ գործարան ունի ՝ ջրաղաց պատրաստելու համար, և նա ունի նաև հող, ջուր, վառելափայտ, մարդկանց և ամեն ինչ, ինչը վերաբերում է վառոդի արտադրությանը»:
Հաշվի առնելով ֆերմայի տնտեսական կարևորությունը ՝ գնացքի ուղին անցել է կես կիլոմետր: Այնուամենայնիվ, այս գիծը հետագայում կրճատվեց ՝ Մեքսիկայի և Նուեվո Լարեդոյի միջև հեռավորությունները փրկելու համար:
Jaral hacienda- ն ունի իր բոլոր լավ ու վատ անեկդոտները: Նրանցից ոմանք ասում են, որ Իսպանիայի թագավոր Կառլոս IV- ի պատվին ձիասպորտի արձանի հեղինակ Մանուել Տոլսան, որն ավելի հայտնի է որպես «Էլ Կաբալիտո», որպես մոդել է վերցրել «Էլ Թամբոր» կոչվող այս ֆերմայից ձին:
Տարիներ անց ՝ անկախության պատերազմի ընթացքում, Ֆրանցիսկո Խավիեր Մինան այն փոթորկեց ու կողոպտեց խոհանոցին կից սենյակում թաղված գանձը: Թալանը բաղկացած էր 140,000 պարկ ոսկուց, արծաթե ձուլակտորներից, ճառագայթների խանութից կանխիկ գումարից, խոշոր եղջերավոր անասուններից, խոզերից, խոյերից, ձիերից, հավերից, կոկիկներից և հացահատիկային բույսերից:
Շատ տարիներ անց Laureano Miranda անունով մի մարդ սկսեց նպաստել araարալ քաղաքի բարձրացմանը քաղաքի կատեգորիայի, որը, հեգնանքով, պետք է կոչվեր Մինա: Բայց խնդրագիրն արդյունք չտվեց, անկասկած, բուդի տերերի ազդեցության և զորության պատճառով, և ասում են, որ Մարկիզն ինքն է կարգադրել վտարել և այրել բոլոր նրանց տները, ովքեր նպաստում էին այդ անվանափոխությանը:
Արդեն այս դարում, մինչ բոնանսը շարունակվում էր, Դոն Ֆրանցիսկո Կայո դե Մոնկադան հրամայեց կառուցել հաչենդաներից ամենագրավիչը. Նոր դասական առանձնատունը կամ առանձնատունը ՝ իր կորնթական սյուներով, կարիատներով, դեկորատիվ արծիվներով, ազնիվ զինանշանով, աշտարակներով: և վերևում գտնվող բազրիքը:
Հեղափոխության արդյունքում տեղի ունեցավ քայքայումը հրդեհների և առաջին լքումների պատճառով: Ավելի ուշ ՝ 1938 թվականի Սեդիլոյի ապստամբության ժամանակ, մեծ տունը ռմբակոծվեց օդից ՝ առանց որևէ զոհի պատճառելու: և, վերջապես, 1940-ից 1950 թվականներին, հաչենդան փլուզվեց և վերջնականապես ավերվեց, իսկ Դոնա Մարգարիտա Ռայգոսան և Մոնկադան վերջին սեփականատերն էր:
ՏՈԿՈՍ ՆԵՐԿԱՅԻ
Հանցենդի հին դեպքում կա երեք հիմնական տուն, որոնք հետևում են առանձնատան առաջնագծին. Առաջինը Դոն Ֆրանցիսկո Կայոյի տունն էր և ամենաէլեգանտը ՝ ժամացույցով մեկը, երկու աշտարակները: Երկրորդը կառուցված էր քարից և սահուն քարհանքից, առանց նախշազարդերի, երկրորդ հարկում գտնվող ամառանոցով, իսկ երրորդը ՝ ժամանակակից կառուցվածքով: Նրանք բոլորը երկու հարկերում են, և դրանց հիմնական դռներն ու պատուհանները նայում են դեպի արևելք:
Չնայած առկա անմխիթար պայմաններին, մեր շրջագայության ընթացքում մենք կարողացանք ընկալել այս հաչենդայի հնագույն վսեմությունը: Կենտրոնական բակն իր աղբյուրով այլևս այնքան գունեղ չէ, որքան հաստատ իր լավագույն օրերին: Այս ներքնասրահի շուրջ երեք թևերը պարունակում են մի քանի սենյակ, բոլորը լքված, աղավնի գուանոյից հոտած, քանդված և ցեց կերած ճառագայթներով, իսկ պատուհանները ՝ ճեղքված փեղկերով: Այս տեսարանը կրկնվում է հացիենդայի յուրաքանչյուր սենյակում:
Նույն կենտրոնական ներքնաբակի արևմտյան թևը ունի էլեգանտ կրկնակի սանդուղք, որտեղ դեռ կարելի է տեսնել այն զարդարած որմնանկարների մի մասը, որը բարձրանում է երկրորդ հարկ, որտեղ ընդարձակ սենյակները ծածկված են իսպանական խճանկարներով, որտեղ ժամանակին անցկացվել են մեծ երեկույթներ և փառատոններ: պարում է հայտնի նվագախմբերի երաժշտության ռիթմի ներքո: Եվ այնուհետև կա ճաշասենյակ ՝ ֆրանսիական գոբելենի մնացորդներով և զարդանախշերով, որտեղ մեկից ավելի անգամ շքեղ նրբաճաշակություններ էին մատուցվում իշխողի, դեսպանի կամ եպիսկոպոսի ներկայությունը նշելու համար:
Մենք շարունակում ենք քայլել և անցնում սանհանգույցով, որն ինքնին կոտրվում է տեսածի մոխրագույնից և մռայլությունից: Դեռևս համեմատաբար լավ վիճակում կա La Ninfa del Baño կոչվող հսկայական յուղաներկ նկարը, որը նկարվել է 1891 թ.-ին Ն. Գոնսալեսի կողմից, որն իր գույնի, թարմության և անմեղության շնորհիվ ստիպում է մեզ երբեմն մոռանալ ներկայիս ներկայիս տեղը: Այնուամենայնիվ, քամին, որը ճեղքվածքների միջով է անցնում և ազատ պատուհանների ճռռոց է առաջացնում, ներխուժում է մեր նյութեր:
Էքսկուրսիայից հետո մենք ավելի ու ավելի շատ սենյակներ էինք մտնում, բոլորը նույն անմխիթար վիճակում. Նկուղներ, ներքնագավակներ, պատշգամբներ, այգիներ, դռներ, որոնք ոչ մի տեղ չեն տանում, ծակոտած պատեր, պեղումների հորեր և չոր ծառեր: և հանկարծ ինչ-որ մեկի տան համար հարմարեցված սենյակի կողքին գույն ենք գտնում. բենզինային բաք, հեռուստատեսային ալեհավաք, փայլուն նյութեր, վարդի թփեր և դեղձեր և մեր ներկայությունից անմխիթար մի շուն: Ենթադրում ենք, որ մենեջերն այնտեղ է ապրում, բայց նրան չտեսանք:
Դարպասն անցնելուց հետո մենք հայտնվում ենք հացիենդայի հետնամասում: Այնտեղ մենք տեսնում ենք ամուր հենարանները, և դեպի հյուսիս քայլելիս մենք անցնում ենք դարպասով և հասնում գործարան, որը դեռ ունի իր Ֆիլադելֆիայի արտադրության մի շարք մեքենաներ: Mezcal կամ վառոդի գործարան Մենք հաստատ չգիտենք, և չկա մեկը, ով կարող է մեզ ասել: Մառաններն ընդարձակ են, բայց դատարկ; քամին ու չղջիկների ծլվլոցը խախտում են լռությունը:
Երկար քայլելուց հետո մենք անցնում ենք պատուհանի միջով և, առանց իմանալու, թե ինչպես, մենք գիտակցում ենք, որ մենք վերադարձանք գլխավոր տուն շատ մութ սենյակից, որը մի անկյունում ունի փայտի նուրբ և լավ պահպանված պարուրաձեւ սանդուղք: Մենք բարձրացանք աստիճաններով և եկանք ճաշասենյակին հարող սենյակ. հետո մենք վերադառնում ենք կենտրոնական բակ, իջնում կրկնակի սանդուղքով և պատրաստվում մեկնելու:
Անցել է մի քանի ժամ, բայց մենք հոգնածություն չենք զգում: Հեռանալու համար մենք փնտրում ենք մենեջերին, բայց նա ոչ մի տեղ չի հայտնվում: Մենք բարձրացնում ենք դռան բարը և վերադառնում ենք դեպի ներկան, և արժանի հանգստից հետո մենք այցելում ենք եկեղեցի, մատուռ և գոմեր: Եվ այսպես, մենք մի պահ ավարտում ենք մեր քայլելը պատմության մեջ ՝ անցնելով մյուսներից շատ տարբեր ֆերմայի լաբիրինթոսներով. թերեւս ամենամեծը գաղութային Մեքսիկայում:
Խոստումնալից ապագա
Theրուցելով վրանում և եկեղեցում գտնվող մարդկանց հետ մենք շատ բաներ ենք իմանում Jարալ դե Բերիոյի մասին: Այնտեղ մենք իմացանք, որ կան մոտ 300 ընտանիքներ, որոնք ներկայումս ապրում են էջիդոյում, նրանց նյութական պակասի, բժշկական ծառայության երկար սպասման և գնացքի մասին, որը դադարել է ճանապարհորդել այս հողերով շատ տարիներ առաջ: Բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ նրանք մեզ պատմեցին մի նախագծի մասին, որ գոյություն ունի այս ագարակը բոլոր անհրաժեշտ արդիականությամբ զբոսաշրջային կենտրոն դարձնել, բայց լիովին հարգելով դրա ճարտարապետությունը: Կլինեն խորհրդակցական սենյակներ, լողավազաններ, ռեստորաններ, պատմական շրջագայություններ, ձիավարություն և շատ ավելին: Այս նախագիծը, անկասկած, օգուտ կբերի տեղացիներին ՝ նոր աշխատանքի հնարավորություններով և լրացուցիչ եկամտով, և, ըստ ամենայնի, այն ղեկավարվում է օտարերկրյա ընկերության կողմից, որը վերահսկվում է INAH- ի կողմից:
Մենք վերադառնում ենք մեքենա և ճանապարհ վերադառնալիս տեսնում ենք փոքրիկ, բայց ներկայացուցչական երկաթուղային կայարանը, որը հին ժամանակների հիշեցում դեռ բարձր է: Մենք գնում ենք դեպի նոր նպատակակետ, բայց այս տպավորիչ վայրի պատկերը դեռ երկար կլինի մեզ հետ:
Եկեղեցում վաճառվում է Պ. Իբարա Գրանդեի հեղինակած ՝ araարալ դե Բերիո և Սու Մարկեսադո անունով haարալ դե Բերիո և Սու Մարկեսադո անունով մի գիրք, որը շատ հետաքրքիր է իր բովանդակությամբ և մեզ օգնեց նկարել այս հոդվածում տեղ գտած որոշ պատմական տեղեկանքներ: ,
ԵԹԵ ԳՆԱՔ ARԱՐԱԼ ԴԵ ԲԵՐՐԻՈ
Գալով Սան Լուիս Պոտոսիից, անցեք կենտրոնական մայրուղին դեպի Կուերատարո, և մի քանի կիլոմետր առաջ թեքվեք աջ դեպի Վիլլա դե Ռեյս, հասնելու araարալ դել Բերիո, որն այստեղից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է:
Եթե գալիս եք Գուանախուատոյից, գնացեք մայրուղով դեպի Դոլորես Իդալգո, այնուհետև դեպի Սան Ֆելիպե, որտեղից հաչենդան 25 կմ հեռավորության վրա է:
Հյուրանոցային ծառայություններ, հեռախոս, բենզին, մեխանիկա և այլն: նա դրանք գտնում է Սան Ֆելիպեում կամ Վիլա դե Ռեյսում:
