Հալիսկոյի Տոնալա հին քաղաքից դուրս գալով ՝ մենք շատ շուտ անցանք 80 համարի մայրուղին ՝ շարժվելով դեպի Zapապոտլանեխո ՝ Լոս Ալտոս դե Խալիսկոյի դարպասը:
ՊՈՒԵՐՏԱ ԴԵ ԼՈՍ ԱԼՏՈՍՈՒՄ
Հալիսկոյի Տոնալա հին քաղաքից դուրս գալով ՝ մենք շատ շուտ անցանք 80 համարի մայրուղին ՝ շարժվելով դեպի Zapապոտլանեխո ՝ Լոս Ալտոս դե Խալիսկոյի դարպասը: Մտնելուց առաջ քաղաքում տեքստիլ արդյունաբերության գերակշռությունն ակնհայտ է:
Իր ավելի քան երկու հազար հաստատություններում, որոնք ունեն մեծածախ և մանրածախ վաճառք, հագուստի 50% -ն այստեղ է արտադրվում ՝ շաբաթական ընդհանուր առմամբ 170 հազար կտոր, իսկ մնացածը գալիս է վաճառքի ենթակա շրջակայքից: Գերազանց որակի և այդքան լավ գներով նորաձևության հագուստի այսքան բազմազանությամբ մենք նույնիսկ ցանկանում էինք գնել որոշ մոդելներ վաճառելու համար, բայց, ցավոք, մենք պատրաստ չէինք, այնպես որ դա կլինի հաջորդի համար: Մեր հաջորդ կանգառը Տեպատիտլանում էր, անկասկած, Լոս Ալտոսի ամենահարմոն վայրերից մեկը: Անխուսափելի է դադարեցնել հիանալ Սան Ֆրանցիսկոյի դե Ասիսի ծխական համայնքով, որը մեր ուշադրությունը գրավում է իր բարձր նեոդասական աշտարակներով: Իր հրապարակի հանգստության մեջ արժե կանգ առնել և խորհել նրա մաքուր և կարգին փողոցների լանդշաֆտի վրա, որոնք զարդարված են 19-րդ և 20-րդ դարերի հին տներով:
Նրա խաղաղ կենտրոնից մի քանի րոպե հեռավորության վրա գտնվում է ihիհուիթ ամբարտակը: Հսկայական էվկալիպտի և սոճու ցուրտ ստվերների շարքում մենք կանգ առանք հանգստանալու, մինչ ջրի մեծ հայելիի պատկերը մեզ խաղաղությամբ էր լցնում: Մեզ զարմացնում է այս տարածքում գտնվող երկրի կրակոտ կարմիր գույնը, այնքան առանձնահատուկ և ակնհայտ այս վայրում, որտեղ դուք կարող եք ձուկ որսալ կամ նավով զբոսնել և պիկնիկներ անցկացնել:
ԴԵՊԻ ԿԱՊՈՒՏ UEԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
Արանդաս տանող ճանապարհին քիչ-քիչ լուսավորվում են այդ մեծ կապույտ բծերը, որոնք հեռավորությունից գլուխկոտրուկ էին կազմում լեռներում, և որոնք բացահայտվում են մոտակայքում ՝ որպես ագավայի մեծ դաշտեր, որոնք բնորոշ են այս բարեկեցիկ տեկիլայի տարածքին:
Տեղ հասնելուց առաջ մեզ դիմավորելու են գալիս Սան Խոսե Օբրերոյի ծխական բարձր աշտարակային աշտարակները, որոնք առանձնանում են երկնքի կապույտով: Այստեղ մեզ էր սպասում Սիլվերիո Սոտելոն, որը հպարտորեն պատմեց Արանդասի ՝ որպես տեկիլա արտադրողի, կարևոր նշանակության մասին 16 թորիչներով, որոնք համատեղ արտադրում են շուրջ 60 ապրանքանիշեր:
Այս կարեւոր խմիչքի արտադրությունն ավելի սերտ նայելու համար նա մեզ տարավ տեսնելու El Charro գործարանը, որտեղ մենք քայլ առ քայլ ականատես եղանք արտադրության գործընթացին:
Դեպի հյուսիս տանող ճանապարհին մենք կանգ առանք Սան Խուլիանում, որտեղ հանդիպեցինք Գիլերմո Պերեսին ՝ որպես Կրիստերոյի շարժման ծննդավայրի նշանակության կարևոր խթանողին, քանի որ, ինչպես նա ասաց մեզ, այստեղ գնդի հրամանատարությամբ Գեներալ Միգել Հերնանդես, 1927 թվականի հունվարի 1-ին:
Այստեղ շատ բան կա սովորելու Մեքսիկայի պատմության այս կարևոր հատվածից, ինչպես նաև այն ոլորտների արտադրությունից, որն իրականացվում է ավելի քան 30 տարի, Սան Հուլիանի մեկ այլ տարբերակիչ: Քրիսգլասի գործարանում գնդերը դեռ ձևավորվում են փչելու տեխնիկայի միջոցով, այնուհետև արծաթապատվում և վերջապես ներկվում և զարդարվում ՝ բոլորը ձեռքով:
Հրաժեշտ տալիս, մեր հյուրընկալողը մեզ հրավիրեց փորձել համեղ Oaxaca տիպի պանիր և հենց այստեղ պատրաստվող խախետա, ինչը մեզ հուշեց շուտով վերադառնալ այս համեղ ապրանքատեսակների ավելի մեծ մասի:
ԱԼՏԵÑՈՅԻ Հյուսիսում
Սան Միգել Էլ Ալտոյի ճանապարհին ցերեկը ընկնում է, լանդշաֆտը գունավորում է տաք նարնջագույնով, որտեղ բնակվում են կովերի և ցլերի մեծ հոտեր, որոնք հիշեցնում են Լոս Ալտոսի ողջ տարածքում անասունների կարևորությունը, և դրա հետևանքով կաթնամթերքի և կաթնամթերքի արտադրությունը: Նրանց ածանցյալները:
Արդեն գիշեր էր, երբ մենք հասանք այս քաղաք, այնպես որ մենք մնացինք «Ռեալ Կամպեստեր» հյուրանոցում ՝ մի գեղեցիկ տեղ, որտեղ մենք լիովին հանգստացել էինք: Հաջորդ առավոտ մենք հասանք Սան Միգելի կենտրոն, որտեղ Միգել Մարկեսը սպասում էր մեզ ցույց տալու մեզ «Լոս Ալտոսի ճարտարապետական գոհարը»; ամբողջ քարհանք
Ի սկզբանե հաճելի անակնկալ էր գտնել նրա վարդագույն քարհանքի հրապարակը, և մինչ մենք շրջում էինք նրա փողոցներով, և Միգելը պնդում էր, որ մենք քիչ ժամանակ ունենք ծանոթանալու քաղաքի տեսարժան վայրերին, մենք հայտնաբերեցինք Բուլինգը, որը լի էր քարհանքով մինչև ցուլպի ներսում:
Մեկնելուց առաջ մենք այցելեցինք քարհանքի արհեստանոցներից մեկը, որը գտնվում էր հենց այս բարձր գնահատված քարից պատրաստված մեծ նստարանի վրա, որտեղ Հելիոդորո Խիմենեսը մեզ տվեց քանդակագործի իր հմտության նմուշը:
Խորը կրոնական նվիրում
Sanանապարհին դեպի Սան Խուան դե Լոս Լագոս, Jալոստոտիտլանից առաջ: մենք հայտնվում ենք Սանտա Անա դե Գուադալուպեում ՝ վերջերս Սրբալույս սրբության զոհ դարձած նահատակ քահանա Սանտո Տորիբիոյին նվիրված ծխական համայնքում, որը կրում է ներգաղթյալների պաշտոնական հովանավորի կոչում:
Նրանց եռանդը պատմությունների արդյունք է, որոնք վերաբերում են նրանց արտաքին տեսքը որոշ մարդկանց, ովքեր դժբախտ պատահար են ունեցել սահմանը հատելու իրենց փորձի մեջ: և ում օգնել է այս սուրբը: ներկայանալով ինչպես ցանկացած տղամարդ:
Կանգնելուց հետո ագավայի եփած ցողունների տաղավարում, որի հոտը մեզ հիշեցնում է տեկիլայի թորածարանները և վայելելով դրա չափազանց քաղցր համը, մենք շարունակում ենք ճանապարհը դեպի Սան Խուան դե Լոս Լագոս ՝ մեկ այլ կարևոր կրոնական կենտրոն, ըստ էության երկրորդ ամենակարևորը: Մեքսիկայից ՝ La Villa- ից հետո:
Մուտքից տեղանքի և նրա բնակիչների, երիտասարդների և երեխաների զբոսաշրջային կոչումը դուրս է գալիս բոլոր կողմերից ՝ ուղեկցողների կատաղի վերաբերմունքով, և նրանք պնդում են, որ փողոցներով մեզ տանենք ավտոկայանատեղի, որպեսզի կարողանանք ոտքով շարունակել տաճարը: Բազիլիկա, այն, ինչ մենք վերադարձնում ենք սովորական հուշումով:
Տասնյոթերորդ դարի վերջից այս գեղեցիկ սրբավայրը, որում առանձնանում են նրա բարոկկո աշտարակները, որոնք նպատակ ունեն երկինք հասնել, տարվա ընթացքում այցելում են ավելի քան հինգ միլիոն հավատարիմներ, ովքեր գալիս են ամբողջ երկրից և նույնիսկ դրսից հարգեք Սան Խուանի կույսի հրաշագործ կերպարը:
Սրբավայրի շրջակայքում մենք գտանք խայտաբղետ կաթնային քաղցրավենիքի կրպակներ, և այցելելով կրոնական իրերի խաղողի բերք և ասեղնագործ գործվածքներ ՝ մենք համաձայնեցինք այն մարդկանց պնդմանը, ովքեր շուկայի սահմաններից դուրս հրավիրեցին մեզ մուտք գործել ՝ ախորժակը շատ լավ մատուցվող ուտեստով հագեցնելու համար: բիրրիայից և թարմ կրեմով և շաքարավազով հաց ավարտելու համար:
ՍԳԱ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵAT Արհեստավորների միջև
Մենք շարունակեցինք ճանապարհը դեպի Encarnación de Díaz, հյուսիսային Խալիսկոյի մի անկյունը, որտեղ մեզ սպասում էր ճարտարապետ Ռոդոլֆո Հերնանդեսը, որը մեզ առաջնորդեց ողորմության Տիրոջ հին ու գեղեցիկ գերեզմանատան միջով ՝ կոլումբարիումի ոճով:
Այստեղ պարզվեց, որ մարմինները չեն քայքայվել, բայց մումիֆիկացվել են տարածաշրջանում հանքային աղերի մեծ պարունակությամբ ջրի և տարվա ընթացքում գերակշռող չոր կլիմայի պատճառով: Այս հայտնագործության արդյունքում ստեղծվեց Հոգիների թանգարանը, որը ցուցադրում է տարածքներ սգո ավանդույթներին առնչվող առարկաներ և որոշ մումիաներ, որոնք որպես պաշտամունք են հայտնաբերվել նրա բնակիչների նախնիների համար:
Այս տպավորիչ շրջագայության ավարտին և մի փոքր քաղցրացնելու համար, եթե վախենայինք, նա մեզ հրավիրեց Tejeda Bakery, փորձելու ավանդական պիկոնները, չամիչով և փողկապով լցոնված մեծ հաց և ծածկված շաքարավազ, որը մենք անկեղծորեն սիրում էինք:
Մենք հրաժեշտ ենք տալիս մեր ճանապարհը շարունակելու դեպի մեր երթուղու վերջին նպատակակետը `մեզ հետ տանելով ցանկություն իմանալու դրա ֆերմերային տնտեսությունները, խեցեգործարաններն ու կապարով ապակե վիտրաժները և Քրիստերոյի թանգարանը, որտեղ ցուցադրվում են այս կրոնական շարժման հետաքրքիր փաստաթղթեր և առարկաներ:
Կեսօրվա չորսից առաջ մենք հասանք Տեոկալտիչե, որտեղ մեզ ցնցեց նրա գլխավոր հրապարակի միայնակ անշարժությունը: Այստեղ մեզ էր սպասում Աբել Հերնանդեսը, ով իր ջերմ հյուրասիրությամբ ստիպեց մեզ անմիջապես տանը զգալ: Անմիջապես, նա մեզ հրավիրեց հանդիպել դոն Մոմոյին ՝ անխոնջ արհեստավոր, որը 89 տարեկան հասակում իր ժամանակի մեծ մասն նվիրում է հին սողին գեղեցիկ սարապներ հյուսելուն:
Մենք ողջունում ենք նաև նրա որդուն ՝ Գաբրիել Կարիլյոյին ՝ մեկ այլ կարևոր արհեստավոր, որը արտոնյալ հմտությամբ է աշխատում ոսկորների փորագրության մեջ ՝ կյանք հաղորդելով միլիմետր չափի շախմատի կտորներից մինչև մյուս մի քանի սանտիմետր փայտի հետ գեղագիտական համադրությամբ:
Այս հաճելի տպավորությունից հետո մենք վերջերս գնացինք El Paya ռեստորանում համեղ համով ծովախեցգետին և ծովամթերք աղցան ուտելու, բայց կարծես թե նույն Teocaltiche- ի նման համեմունք լինեին, որը, ինչպես մեզ ասացին, սկսվում է նախաիսպանական ժամանակներ: Լիովին բավարարված և գիշերը մենք քայլում էինք մարդկանցով լի փողոցներով և 16-րդ դարից անցանք «Ինդիոս» հիվանդանոցի մատուռի կողքով ՝ ամենակարևոր կրոնական շենքերից մեկը, որն այժմ ծառայում է որպես գրադարան:
Քայլելու և շատ բան դեռ շատ բան կա իմանալու, բայց հուզիչ շաբաթվա ճանապարհորդությունից հետո մենք պետք է վերադառնանք ՝ մեզ հետ տանելով կապույտ ագավայի դաշտերի պատկերները, տիրապետելով դրա գաստրոնոմիայի նուրբ համեմունքներին և գրանցելով ջերմությունն ու անկեղծ հյուրասիրությունը մեր լավագույն հիշողություններում: Էլ Ալտոյի բնակիչների:
Աղբյուր `Անհայտ Մեքսիկա թիվ 339/2005 թ. Մայիս
