Հետևեք տարբեր նահանգների հիանալի շրջագայության տարեգրությանը հեծանիվով:
ՍԱՆ ԼՈՒԻՍ ՊՈՏՈՍԻ
Մենք անցել էինք բլուրները, բայց սխալվեցինք, կարծելով, որ այս պատճառով այս մասը շատ ավելի հեշտ կլինի: Theշմարտությունն այն է, որ հարթ ճանապարհներ չկան. մեքենայով ճանապարհը ձգվում է դեպի հորիզոն և թվում է հարթ, բայց հեծանիվով մարդը գիտակցում է, որ մեկը միշտ իջնում կամ բարձրանում է. և Սան Լուիս Պոտոսիից Zակատեկաս 300 կմ ճոճանակները ճանապարհորդության ամենածանրերից էին: Եվ դա շատ տարբեր է, երբ լեռների նման բարձրանում ես, ռիթմ ես վերցնում և գիտես, որ անցնելու ես այն, բայց մի փոքր ցածր ճոճանակներով և բարձրանալով քրտնելու և նորից ու նորից:
ACԱԿԱՏԵԿԱՍ
Բայց պարգևը հսկայական էր, քանի որ երկրի այս տարածքի մթնոլորտում մի աննկարագրելի բան կա, և լանդշաֆտի բաց լինելը ձեզ հրավիրում է ազատ զգալ: Եվ մայրամուտները: Ես չեմ ասում, որ մայրամուտներն այլ վայրերում գեղեցիկ չեն, բայց այս ոլորտում դրանք դառնում են վեհ պահեր. Դրանք ստիպում են ձեզ դադարեցնել վրանը կամ սնունդը և դադարել լցվել այդ լույսով, օդով, բոլոր այն միջավայրով, որը կարծես ողջունում է Աստծուն և շնորհակալություն հայտնում կյանքի համար:
ԴՈՒՐԱՆԳՈ
Այս լանդշաֆտում փաթաթված մենք շարունակում ենք դեպի Դուրանգո քաղաք ՝ ճամբարային ճամբար վայելելու Սիեռա դե Օրգանոսի պարտադրող և խաղաղ գեղեցկությունը: Քաղաքի մատույցներում ջերմաչափն առաջին անգամ զրոյի տակ ընկավ (-5) ՝ վրանների կտավների վրա սառնամանիք կազմելով ՝ ստիպելով մեզ փորձել մեր առաջին սառեցված նախաճաշը և ցույց տալով, թե ինչ է մեզ սպասվում Չիուահուայում:
Դյուրանգոյում մենք փոխեցինք երթուղիները ՝ հետևելով ստացված ճանապարհների վերաբերյալ միակ ճիշտ խորհրդին (տարօրինակ է իտալացի ճանապարհորդից և բլուրների միջով դեպի Իդալգո դել Պարրալ բարձրանալու փոխարեն, մենք շարժվեցինք դեպի Տորրեոն ՝ բավականին հարթ ճանապարհով, քամին լավ և բարվոք էր) գեղեցիկ լանդշաֆտների արանքում ՝ դրախտ հեծանվորդների համար:
ԿՈԱՀՈՒԻԼԱ
Torreón- ը մեզ ուխտագնացություններով ընդունեց Գվադալուպե կույսի և Սամիա ընտանիքի բաց սրտի համար, մի քանի օր կիսելով նրանց տունն ու նրանց կյանքը մեզ հետ ՝ ամրապնդելով մեր հավատը Մեքսիկայի ժողովրդի բարության և մեր ընտանեկան ավանդույթի գեղեցկության հանդեպ: ,
Դյուրանգոյից մեր ընտանիքները մեզ հայտնեցին Չիուահուայի եղանակային պայմանները, և մտահոգ ձայնով նրանք մեզ ասացին լեռներում մինուս 10 աստիճանի մասին, կամ որ Սյուդադ Խուարեսում ձյուն է եկել: Նրանք զարմանում էին, թե ինչպես ենք պատրաստվում ցրտին և, ճիշտն ասած, մենք էլ: Արդյո՞ք մեր բերած հագուստը կբավարարի: Ինչպե՞ս եք ոտնահարում 5 աստիճանից պակաս: Ի՞նչ է պատահում, եթե սարերում ձյուն է գալիս: հարցեր, որոնց մենք չգիտեինք, թե ինչպես պատասխանել:
Եվ շատ մեքսիկական «լավ, եկեք տեսնենք, թե ինչ է դուրս գալիս», մենք շարունակում ենք պեդալները: Քաղաքների միջև հեռավորությունները մեզ թույլ տվեցին զարմանալ ճամբարային հյուսիսում ՝ կակտուսների մեջ, և հաջորդ օրը փշերը լիցքավորվեցին մեկից ավելի փչված անվադողով: Մենք արթնացանք զրոյից ցածր, ջրի սափորները սառույց էին առաջացնում, բայց օրերը պարզ էին, և վաղ առավոտյան պեդալների համար ջերմաստիճանը իդեալական էր: Եվ այդ պայծառ օրերից մեկում էր, որ մենք կարողացանք մեկ օրվա ընթացքում անցնել անցած 100 կմ-ը: Տոնակատարության պատճառ!
ՉԻՀՈՒԱՀՈՒԱ
Մենք լողում էինք: Երբ հետեւում ես քո սրտին, երջանկությունը ճառագում է և ստեղծվում է վստահություն, ինչպես Դոնա Դոլորեսը, ով թույլտվություն խնդրեց մեր ոտքերը դիպչել, շրթունքներին նյարդայնացած ժպիտը և ռեստորանի աղջիկներին խրախուսելով նույնը անել: Դուք պետք է դրանից օգտվեք », - ասաց նա, մինչ մենք ծիծաղում էինք, և այդ ժպիտով մտանք Չիհուահուա քաղաք:
Journeyանկանալով կիսվել մեր ճանապարհով, մենք մոտեցանք մեր երթուղու քաղաքների թերթերին, իսկ «Չիուաուա» թերթի հոդվածը գրավեց մարդկանց ուշադրությունը: Moreանապարհին մեզ ավելի շատ մարդիկ էին դիմավորում, ոմանք սպասում էին, որ իրենց քաղաքով անցնենք, և նույնիսկ ինքնագրեր էին խնդրում:
Մենք չգիտեինք, թե ուր մտնել այն, մենք լսեցինք ձյան պատճառով փակված ճանապարհների և մինուս 10-ի ջերմաստիճանի մասին: Մենք կարծում էինք, որ կգնանք հյուսիս և կանցնենք Ագուա Պրիետայի կողմից, բայց դա ավելի երկար էր և շատ ձյուն: Nuevo Casas Grandes- ի միջոցով ավելի կարճ էր, բայց չափազանց շատ էր բլուրների լանջերին քայլելը; Basaseachic- ի համար ջերմաստիճանը մինուս 13 աստիճան էր: Մենք որոշեցինք վերադառնալ նախնական երթուղին և Basaseachic- ով անցնել Հերմոսիլո: Ամեն դեպքում, մենք նախատեսում էինք բարձրանալ Քրիլ և Պղնձե ձոր:
«Christmasննդյան տոներին, ուր էլ որ լինեն, այնտեղ մենք նրանց ենք հասնում», - ասաց ինձ իմ զարմիկ Մարսելան: Մենք որոշեցինք, որ դա Քրիելն է, և նա այնտեղ հասավ իմ եղբորորդու ՝ Մաուրոյի հետ և ամանորյա ընթրիք իր ճամպրուկներում ՝ ռոմերիտո, կոդ, բռունցք, նույնիսկ մի փոքրիկ ծառ ամեն ինչով և գնդերով: և նրանք մեր ամբողջ Սուրբ Eveննդյան նախօրեին պատրաստեցին մինուս 13 աստիճանի միջնամասում: լի տան ջերմությամբ:
Մենք ստիպված էինք հրաժեշտ տալ այդ ջերմ ընտանիքին և շարժվել դեպի սարեր: Օրերը պարզ էին, և ձյան տեղումների մասին հայտարարություն չկար, և մենք ստիպված էինք օգտվել դրանից, ուստի մենք շարժվեցինք դեպի գրեթե 400 կմ լեռները, որոնք մեզ անհրաժեշտ էին Հերմոսիլո հասնելու համար:
Մտքում ուղևորության կեսին հասած մխիթարանքն էր, բայց ոտնակ տալու համար հարկավոր է օգտագործել ոտքերը, սա լավ էր բռնել մտքի և մարմնի միջև, և դրանք այլևս չէին տալիս: Լեռներում օրերը կարծես ճանապարհորդության վերջին օրերն էին: Լեռները անընդմեջ հայտնվում էին մեկը մյուսի հետեւից: Միակ բանը, որ բարելավեց, ջերմաստիճանն էր. Մենք իջանք ափ, և թվում էր, որ ցուրտը մնում է լեռների ամենաբարձր մասում: Մենք հասնում էինք ամեն ինչի հատակին, իրոք ծախսված, երբ գտանք մի բան, որը փոխեց մեր տրամադրությունը: Նա մեզ պատմել էր մեկ այլ հեծանվորդի մասին, ով լեռներ էր վարում, չնայած մենք սկզբում չգիտեինք, թե ինչպես նա կարող էր մեզ օգնել:
Բարձրահասակ ու բարակ Թոմը կանադացի դասական արկածախնդիրն էր, ով աշխարհն անշտապ քայլում է: Բայց նրա անձնագիրը չէր, որ փոխեց մեր իրավիճակը: Տոմը տարիներ առաջ կորցրել էր ձախ ձեռքը:
Դժբախտ դեպքից ի վեր նա տանից դուրս չէր եկել, բայց եկավ մի օր, երբ նա որոշեց հեծանիվ վարել և շրջել այս մայրցամաքի ճանապարհներով:
Մենք երկար խոսեցինք; Մենք նրան ջուր ենք տալիս և հրաժեշտ ենք տալիս: Երբ սկսեցինք, մենք այլևս չէինք զգում այդ փոքրիկ ցավը, որն այժմ աննշան էր թվում, և մենք հոգնածություն չէինք զգում: Թոմին հանդիպելուց հետո մենք դադարեցինք բողոքել:
ՍՈՆՈՐԱ
Երկու օր անց սղոցն ավարտվեց: 12 օր անց մենք անցել էինք Սիեռա Մադրե Օկսիդենտալի 600 կմ-ի յուրաքանչյուր մետրը: Մարդիկ լսում էին մեր ճչոցը և չէին հասկանում, բայց մենք ստիպված էինք նշել, չնայած նույնիսկ փող չէինք բերել:
Մենք հասանք Հերմոսիլյո, և առաջին բանը, որ արեցինք, բանկ այցելելուց հետո, գնացինք պաղպաղակ գնել, յուրաքանչյուրը չորսս կերանք, մինչև անգամ չքննարկեինք, թե որտեղ ենք քնելու:
Նրանք մեզ հետ հարցազրույց վերցրեցին տեղական ռադիոյով, մեր գրառումն արեցին թերթում և մեկ անգամ ևս մարդկանց կախարդանքները պարուրեցին մեզ: Սոնորայի մարդիկ մեզ նվիրեցին իրենց սրտերը: Կաբորկայում, Դանիել Ալկարազը և նրա ընտանիքը մեզ ուղղակի որդեգրեցին և կիսեցին իրենց կյանքը մեզ հետ ՝ մեզ դարձնելով իրենց թոռներից մեկի ծննդյան ուրախության մի մասը ՝ անվանելով մեզ ընտանիքի նոր անդամի որդեգրող քեռիներ: Մարդկային այս հարուստ ջերմությամբ շրջապատված, հանգստացած և լի սրտով, մենք նորից ճանապարհ ընկանք:
Նահանգի հյուսիսը նույնպես ունի իր հմայքը, և ես ոչ միայն խոսում եմ նրա կանանց գեղեցկության, այլ անապատի մոգության մասին: Հենց այստեղ է, որ հարավի և ծոցի հյուսիսային տապը տրամաբանություն են գտնում: Մենք նախատեսում ենք ճանապարհորդել ձմռանը անապատներն անցնելու համար `խուսափելով շոգից և օձերից: Բայց դա նույնպես անվճար չէր լինելու, և մենք նորից ստիպված էինք քամուն քամել, որն այս պահին ուժեղ փչում է:
Հյուսիսում մեկ այլ մարտահրավեր են քաղաքի և քաղաքի միջև հեռավորությունները -150, 200 կմ -, քանի որ արտակարգ իրավիճակների դեպքում բացի ավազից և կակտուսներից ուտելու քիչ բան կա: Լուծումը. Բեռնել ավելի շատ իրեր: Սնունդ վեց օրվա ընթացքում և 46 լիտր ջուր, որը հեշտ է թվում, մինչև սկսեք քաշել:
Խորանի անապատը շատ երկարանում էր, և ջուրը, համբերության պես, պակասում էր: Դժվար օրեր էին, բայց մեզ քաջալերում էին լանդշաֆտի գեղեցկությունը, դյունները և մայրամուտները: Դրանք եղել են միայնակ փուլեր, կենտրոնացած են եղել մեր չորս հոգու վրա, բայց Սան Լուիս Ռիո Կոլորադո հասնելու համար մարդկանց հետ կապը վերադարձել է մի խումբ հեծանվորդների, ովքեր բեռնատարով վերադառնում էին Հերմոսիլյոյի մրցույթից: Marպիտներ, ձեռքսեղմումներ և Մարգարիտո Կոնտրերասի բարությունը, ով մեզ առաջարկեց իր տունը և մի զամբյուղ հաց, երբ հասանք Մեքսիկալի:
Alոհասեղանից հեռանալուց առաջ ես իմ օրագրում շատ բաներ գրեցի անապատի մասին. «Here այստեղ միայն կյանք կա, քանի դեռ սիրտը դա է խնդրում»; ... մենք հավատում ենք, որ դա դատարկ տեղ է, բայց իր հանգստության մեջ կյանքը թրթռում է ամենուր »:
Մենք հոգնած հասանք Սան Լուիս Ռիո Կոլորադո; Քանի որ անապատը մեզանից շատ էներգիա էր խլել, մենք քաղաքը հատեցինք լուռ, գրեթե տխուր ՝ ճամբարային տեղ փնտրելով:
ԲԱJAԱ ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՍ
Դուրս գալով Սան Լուիս Ռիո Կոլորադոյից ՝ մենք հանդիպեցինք մի ցուցանակի, որը հայտարարում էր, որ մենք արդեն գտնվում ենք Բաժնի Կալիֆոռնիայում: Այս պահին, առանց մեր մեջ առողջ բան լինելու, մենք ուրախ էինք, մենք սկսեցինք ոտնակոխ անել այնպես, կարծես թե օրը սկսվել է և բղավոցներով նշեցինք, որ արդեն անցել ենք մեր երթուղու 14 նահանգներից 121-ը:
Mexicali- ից հեռանալը շատ ուժեղ էր, քանի որ մեր առջև La Rumorosa- ն էր: Երբ մենք սկսեցինք ուղևորությունը, նրանք ասացին մեզ. «Այո, ոչ, ավելի լավ է անցնել Սան Ֆելիպեի միջով»: Նա մի հսկա էր, որը ստեղծվել էր մեր մտքում, և այժմ եկել էր նրան դիմագրավելու օրը: Մենք հաշվարկել էինք մոտ վեց ժամ բարձրանալու համար, ուստի շուտ հեռացանք: Երեք ժամ տասնհինգ րոպե անց մենք վերևում էինք:
Այժմ Բաջա Կալիֆոռնիան ցածր մակարդակի վրա է: Դաշնային ոստիկանությունը խորհուրդ տվեց, որ մենք գիշերենք այնտեղ, քանի որ Սանտա Անա քամիները ուժեղ փչում էին, և մայրուղով քայլելը վտանգավոր էր: Հաջորդ առավոտ մենք մեկնեցինք Tecate ՝ գտնելով մի քանի բեռնատարներ, որոնք շրջվել էին նախորդ կեսօրվա քամու ուժգնությունից:
Մենք վերահսկողություն չունեինք հեծանիվների վրա, որոնք մղվում էին ինչ-որ անտեսանելի բանի, հանկարծակի հրում աջից, երբեմն ձախից: Երկու անգամ ինձ դուրս բերեցին ճանապարհից ՝ լիովին վերահսկողությունից դուրս:
Բացի բնության ուժերից, որոնք տարված էին, մենք լուրջ խնդիրներ ունեինք կցանքների առանցքակալների հետ կապված: Երբ նրանք հասան Էնսենադա, նրանք արդեն որոտում էին գետնանուշի պես: Այն մասը, որը մեզ պետք էր, չկար: Դա իմպրովիզացիայի խնդիր էր, ինչպես այս ուղևորության մնացած ամեն ինչ, այնպես որ մենք օգտագործեցինք մեկ այլ չափսի առանցքակալներ, շրջեցինք առանցքները և ճնշման տակ դրեցինք նրանց ՝ իմանալով, որ եթե դա մեզ չհաջողվի, մենք կհասնենք այնտեղ: Կոմպոզիցիան մի քանի օր տևեց, բայց այստեղ էլ մեզ գրկաբաց ընդունեցին: Մեդինա Կասասների ընտանիքը (Ալեքսի քեռիները) իրենց տունն ու խանդավառությունը կիսեցին մեզ հետ:
Երբեմն մենք մտածում էինք ՝ արդյո՞ք մենք ինչ-որ բան արել ենք, որ արժանի լինենք այն ամենին, ինչ մեզ տրվել է: Մարդիկ վերաբերվում էին մեզ այնքան առանձնահատուկ սիրով, որ դժվարանում էի հասկանալ: Նրանք մեզ կերակուր տվեցին: արհեստներ, լուսանկարներ և նույնիսկ գումար: «Ինձ մի ասա ՝ ոչ, վերցրու, ես դա քեզ տալիս եմ իմ սրտով», - ինձ ասաց մի մարդ, ով մեզ 400 պեսո առաջարկեց. մեկ այլ առիթով մի տղա ինձ փոխանցեց իր բեյսբոլը. «Խնդրում եմ վերցրու»: Ես չէի ուզում նրան թողնել առանց նրա գնդակի, բացի այդ հեծանիվով դրա հետ շատ անելիք չկար: բայց դա ինչ-որ բան կիսելու ոգին է, որը կարևոր է, և գնդակը գրասեղանիս վրա է, այստեղ ՝ դիմացս, հիշեցնելով ինձ մեքսիկական սրտի հարստության մասին:
Մենք ստացանք նաև այլ նվերներ, Քայլան ժամանեց, երբ մենք հանգստանում էինք Բուենա Վիստայում ՝ Էնսենադան թողնող մայրուղու հարևանությամբ գտնվող քաղաքում, այժմ մենք ունեինք երեք շուն: Միգուցե նա երկու ամսական էր, նրա մրցավազքը չսահմանված էր, բայց նա այնքան սիրախաղ, ընկերասեր ու խելացի էր, որ մենք չէինք կարող դիմակայել:
Վերջին հարցազրույցում, որը նրանք արեցին մեզ հետ ՝ Էնսենադա հեռուստատեսությամբ, նրանք հարցրեցին մեզ ՝ արդյոք համարո՞ւմ ենք թերակղզին ճանապարհորդության ամենադժվար փուլը: Ես, առանց դա իմանալու, պատասխանեցի ոչ, և ես շատ սխալ էի: Մենք տառապում ենք բաջայից: Սիերան սիերայից հետո, խաչմերուկային քամիներ, քաղաքի և քաղաքի միջև երկար հեռավորություններ և անապատի շոգ:
Մեզ բախտը բերել է ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում, քանի որ մարդկանց մեծ մասը մեզ հարգում էր ճանապարհին (հատկապես բեռնատարի վարորդները, չնայած դուք կարող եք այլ կերպ մտածել), բայց մի քանի անգամ նրան տեսանք փակված: Ամեն տեղ աննկատ մարդիկ կան, բայց այստեղ նրանք մեզ համարյա մի քանի անգամ հարթեցնում են: Բարեբախտաբար, մենք ավարտեցինք մեր ճանապարհորդությունը ՝ առանց հետընթացների կամ դժբախտ պատահարների, որպեսզի ափսոսանք: Բայց հրաշալի կլինի, որ մարդիկ հասկանան, որ ձեր ժամանակի 15 վայրկյանն այնքան էլ կարևոր չէ, որպեսզի վտանգեք ուրիշի կյանքը (և նրանց շներին):
Թերակղզում եզակի է հեծանիվով ճանապարհորդող օտարերկրացիների տարանցումը: Մենք հանդիպեցինք Իտալիայից, Japanապոնիայից, Շոտլանդիայից, Գերմանիայից, Շվեյցարիայից և ԱՄՆ-ից: Մենք օտարներ էինք, բայց մի բան կար, որը միավորում էր մեզ. Առանց պատճառի ծնվեց մի ընկերություն, մի կապ, որը դուք կարող եք հասկանալ միայն այն ժամանակ, երբ ճանապարհորդել եք հեծանիվով: Նրանք զարմացած մեզ էին նայում, շատ բան շների համար, շատ բան քաշած քաշի համար, բայց ավելին ՝ մեքսիկացի լինելու համար: Մենք օտար էինք մեր սեփական երկրում. նրանք մեկնաբանեցին. «Դա այն է, որ մեքսիկացիները չեն սիրում այսպիսի ճանապարհորդել»: Այո, դա մեզ դուր է գալիս, մենք ոգին տեսանք ամբողջ երկրով մեկ, պարզապես չթողեցինք, որ այն անցնի անվճար:
BAJA CALIFORNIA ՀԱՐԱՎ
Timeամանակն անցավ, և մենք շարունակեցինք այդ երկրի մեջտեղը: Մենք հաշվարկել էինք, որ ճանապարհորդությունն ավարտելու ենք հինգ ամսում, և դա արդեն յոթերորդն էր: Այնպես չէ, որ լավ բաներ չկային, քանի որ թերակղզին լիքն էր դրանցով. Մենք ճամբարեցինք Խաղաղ օվկիանոսի մայրամուտի առջև, ընդունեցինք Սան Կվինտինի և Գերերո Նեգրոյի մարդկանց հյուրընկալությունը, մենք գնացինք կետերի մոտ Օջո դե Լիբրեի ծովածոցում Մենք զարմանում էինք ջահերի անտառների և մոմերի հովտի վրա, բայց մեր հոգնածությունն այլևս ֆիզիկական չէր, այլ հուզական, և թերակղզու ամայացումը քիչ օգնեց:
Մենք արդեն անցել էինք մեր մարտահրավերներից վերջին ՝ Էլ Վիզկանո անապատը, և կրկին ծովը տեսնելով ՝ մեզ մի փոքր վերադարձրեց այն ոգին, որը մեզ մնացել էր անապատի ինչ-որ տեղ:
Մենք անցանք Սանտա Ռոսալիայով, Մուլեգեով ՝ Կոնսեպչիոնի և Լորետոյի անհավանական ծովածոցով, որտեղ հրաժեշտ տվեցինք ծովին ՝ շարժվելով դեպի Սյուդադ Կոնստիտուցիոն: Արդեն այստեղ սկսվեց ձեւավորվել հանգիստ էյֆորիա, զգացողություն, որ մենք դրան հասել ենք, և մենք շտապեցինք երթը դեպի Լա Պազ: Այնուամենայնիվ, ճանապարհը չէր պատրաստվում մեզ այդքան հեշտությամբ գնալ:
Մենք սկսեցինք մեխանիկական խնդիրներ ունենալ, հատկապես Ալեխանդրոյի հեծանիվի հետ, որը 7000 կմ-ից հետո նոր էր քանդվում: Սա մեր մեջ շփում առաջացրեց, քանի որ օրեր կային, երբ բեռնատարով գնում էին մոտակա քաղաք ՝ իր հեծանիվը ֆիքսելու: Դա կարող է նշանակել, որ ես ութ ժամ սպասել եմ անապատի մեջտեղում: Ես դա կարող էի տանել, բայց երբ հաջորդ օրը նորից որոտաց, ես դա արեցի:
Համոզված էինք, որ յոթ ամիս միասին ճանապարհորդելուց հետո երկու հնարավորություն կար. Կա՛մ խեղդեցինք միմյանց, կա՛մ ընկերությունն ամրապնդվեց: Բարեբախտաբար, դա երկրորդն էր, և երբ մի քանի րոպե անց պայթեց, մենք ավարտեցինք ծիծաղելը և կատակելը: Մեխանիկական խնդիրները շտկվեցին, և մենք հեռացանք Լա Պազից:
Մենք մեկ շաբաթ էլ չէինք մնացել նպատակից: Todos Santos- ում մենք կրկին հանդիպեցինք Peter- ի և Petra- ի, գերմանացի զույգի հետ, ովքեր իրենց շան հետ ճանապարհորդում էին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ռուսական մոտոցիկլետով, և ճանապարհորդության զգացողություն ունեցող ընկերական մթնոլորտում մենք գնացինք փնտրել մի տեղ դեպի լողափ, որտեղ ճամբարել:
Մեր թամբակների պայուսակներից եկավ մի շիշ կարմիր գինի և պանիր, նրանց թխվածքաբլիթներից և գուավայի քաղցրավենիքից, և նրանցից բոլորն էլ նույն ոգով ՝ կիսելով այն արտոնությունից, որը մենք ունեինք հանդիպել մեր երկրի բնակիչների հետ:
ՆՊԱՏԱԿԸ
Հաջորդ օրը մենք ավարտեցինք մեր ճանապարհորդությունը, բայց դա միայնակ չենք արել: Բոլոր մարդիկ, ովքեր կիսում էին մեր երազանքը, պատրաստվում էին մեզ հետ մտնել Կաբո Սան Լուկաս. սկսած նրանցից, ովքեր իրենց տունը բացեցին մեր առջև և մեզ անվերապահորեն դարձրեցին իրենց ընտանիքի մասը, մինչև նրանց, ովքեր ճանապարհի եզրին էին կամ իրենց մեքենայի պատուհանից ժպիտով ու ալիք էին տալիս իրենց աջակցությունը: Այդ օրը ես իմ օրագրում գրեցի. «Մարդիկ նայում են, թե ինչպես ենք անցնում: ..Երեխաները մեզ են նայում այնպես, ինչպես հավատում են դեռ ծովահեններին: Կանայք վախով են նայում մեզ, ոմանք այն պատճառով, որ մենք օտար ենք, մյուսները ՝ մտահոգ, ինչպես դա անում են միայն նրանք, ովքեր մայր են եղել. բայց ոչ բոլոր տղամարդիկ են մեզ նայում, ովքեր կարծում են, միայն նրանք են, ովքեր համարձակվում են երազել »:
Մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ ոտնակ մյուսի ետևում: Այո, դա իրականություն էր. Մենք հեծանիվով էինք անցել Մեքսիկան:
Աղբյուր `Անհայտ Մեքսիկա թիվ 309/2002 թվականի նոյեմբեր
