Հազվագյուտ դեպքերում մեքսիկացիները գալիս են տաք աղբյուրների բուժիչ հատկությունների որոնման:
Սան Խոսե Մանիալտեպեկը, Օախակա, քաղաք է, որը չի հայտնվում տուրիստական քարտեզներում, և այնուամենայնիվ, 1997-ի հոկտեմբերին այս վայրի պատկերները շրջեցին ամբողջ աշխարհով մեկ, քանի որ դա այն կետերից մեկն էր, որտեղ Պաուլինա փոթորիկը ամենամեծ վնասն էր հասցրել:
Մեզ համար իսկապես գոհացուցիչ է այն մարդկանց համար, ովքեր throughԼՄ-ների միջոցով դիտում են այն դժվարությունները, որոնք անցել են այդ վայրի գրեթե 1300 բնակիչները, այսօր գտնել մեզ խաղաղ, բայց կյանքով լի մի քաղաք, որտեղ վատ հիշողությունները ժամանակի ընթացքում կորչում են:
Նույնիսկ եթե San José Manialtepec- ը գտնվում է ակնհայտ զբոսաշրջային տարածքում, Պուերտո Էսկոնդիդոյից ընդամենը 15 կմ հեռավորության վրա, դեպի Manialtepec և Chacahua ծովածոցներ, երկու բնական տեսարժան վայրեր, որոնք շատ են սիրում զբոսաշրջիկները, հատկապես օտարերկրացիները, ովքեր սիրում են թռչնադիտում - Նշված տուրիստական վայրեր այցելողների համար դա այցի կետ է, կամ նույնիսկ պարտադիր քայլ:
Տեղ այցելելու ցանկությունը ծնվել է այն ժամանակ, երբ Պուերտո Էսկոնդիդոյում գտնվելու ժամանակ առաջացավ տարածաշրջանով «Պաուլինա» փոթորկի անցման մեկնաբանությունը, և մենք հիշում ենք Մանիալտեպեկ գետի վարարումը Սան Խոսե քաղաքի վրայով; Բայց ցանկությունն աճեց, երբ իմացանք, որ դրա բնակիչները օրինակելի կերպով հաղթահարել են այդ ճգնաժամը:
Առաջին հայացքից դժվար է հավատալ, որ երկու տարի առաջ շատ տներ, որոնք մենք հիմա տեսնում ենք, համարյա ամբողջությամբ ջրի տակ էին ընկել, և որ նույնիսկ, ըստ տեղացիների, ավելի քան 50 տուն ամբողջովին կորել էր:
Ինչ տեղի ունեցավ, ըստ մեր ուղեցույցի, Դեմետրիո Գոնսալեսը, որը պետք է մասնակցեր որպես առողջապահական կոմիտեի անդամ, կրաքարի ջուր լցներ և այլ գործողություններ իրականացներ համաճարակները կանխելու համար, այն էր, որ Manialtepec գետը, որն իջնում է լեռներից և անցնում պարզապես Սան-Խոսեի մի կողմում բավական չէր ջրահեռացնել ամբողջ ջուրը, որը տարբեր լանջերի միջով ավելացնում էր իր հոսքը մինչև կրկնապատկվելը, և գետը քաղաքից բաժանող ափը շատ ցածր էր, ջուրը վարարեց և ավերեց մեծ թվով տներ: Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դրանք գրեթե ամբողջությամբ ծածկված էին ջրով, ամենաուժեղը դիմադրում էր, բայց նույնիսկ դրանցից մի քանիսը ցույց են տալիս մեծ անցքեր, որոնց միջոցով ջուրը ելք էր փնտրում:
Դեմետրիոն շարունակում է. «Դա մոտ երկու ժամ վախ էր, ինչպես 1997-ի հոկտեմբերի 8-ի գիշերը ինը: Չորեքշաբթի էր: Մի տիկին, որն ստիպված էր այդ ամենը ապրել իր փոքրիկ տան տանիքից, որը վախենում էր, որ ամեն պահ գետը իրեն կտանի, վատ վիճակում էր: Դժվար թե թվում է, թե այլեւս թուլանում է »:
Դա էր այն տհաճ մասը, որը մենք ստիպված էինք կիսել այս ճանապարհորդության ժամանակ ՝ մահվան մոտենալու հիշատակը: Բայց, մյուս կողմից, պետք է ճանաչել տեղի ժողովրդի տոկունությունն ու սերը դեպի իրենց հողը: Այսօր դեռ կան այդ դառը ըմպելիքի որոշ նշաններ: Դեռ այնտեղ մենք գտնում ենք ծանր տեխնիկայի մի մասը, որը բարձրացնում էր շատ ավելի բարձր տախտակ, որի ետևում գետի տներից միայն տների տանիքներն էին երեւում. և այնտեղ, բլրի վրա, վերևում, կտեսնեք 103 տներից բաղկացած խումբ, որը կառուցվել է զոհերին տեղափոխելու համար, մի նախագիծ, որն իրականացվել է բազմաթիվ օգնության խմբերի աջակցությամբ:
San José Manialtepec- ն այժմ հետևում է իր կյանքի բնականոն և հանգիստ տեմպին ՝ իր լավ շարված կեղտոտ փողոցներում քիչ տեղաշարժով, քանի որ նրա բնակիչները օրվա ընթացքում աշխատում են մոտակա հողակտորներում, որտեղ տնկվում են եգիպտացորեն, պապայա, հիբիսկուս, քնջութ և գետնանուշ: Մյուսները ամեն օր տեղափոխվում են Պուերտո Էսկոնդիդո, որտեղ աշխատում են որպես առևտրականներ կամ տուրիստական ծառայություններ մատուցողներ:
Manialtepequens- ի հետ իրենց փորձառությունները, ինչպես սարսափը, այնպես էլ վերակառուցելը կիսելուց հետո, մենք ձեռնամուխ եղանք մեր երկրորդ առաջադրանքի կատարմանը `ճանապարհորդել գետի հունով, այժմ, երբ դրա հանգստությունը թույլ է տալիս մեզ, մինչև հասնենք Atotonilco:
Այդ ժամանակ ձիերը պատրաստ են մեզ տանել մեր հաջորդ նպատակակետը: Բացահայտ հարցի, Դեմետրիոն պատասխանում է, որ նրանց այցելողների մեծ մասը օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ են, ովքեր ցանկանում են իմանալ բնական գեղեցկությունները, և միայն հազվադեպ են մեքսիկացիները գալիս աղբյուրների բուժիչ հատկությունների որոնման համար: «Կան մարդիկ, ովքեր նույնիսկ իրենց տարաները ջրով են տանում, որպեսզի այն բուժեն, քանի որ դրանք խորհուրդ են տրվել տարբեր հիվանդությունների համար»:
Արդեն հեծյալ մեր ձիերին, հենց որ մենք հեռացանք քաղաքից, մենք իջեցրեցինք այն պաշտպանող տախտակը, և մենք արդեն անցնում ենք գետը: Երբ անցնում ենք, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են երեխաները իրենց թարմացնում և կանանց լվանում: մի փոքր այն կողմ ՝ անասուն խմող ջուր: Դեմետրիոն պատմում է, թե որքանով է գետը լայնացել ՝ կրկնակի անգամ ՝ մոտ 40-ից 80 մետր, և մատնացույց է անում parota- ն, որը ափամերձ շրջանի շատ մեծ և ուժեղ ծառ է, որը, նրա խոսքով, իր ամուր արմատներով օգնում է ջուրը մի փոքր շեղելու համար ՝ կանխելով վնասի ավելի վատ լինելը: Այստեղ մենք կատարում ենք վեց խաչերից առաջինը, կամ քայլերը, ինչպես իրենք են ասում, գետի մի կողմից մյուսը անցնելու համար:
Շարունակելով մեր ճանապարհը և որոշ հատկություններ շրջապատող ցանկապատերի կողքով անցնելիս Դեմետրիոն մեզ բացատրում է, որ նրանց տերերը սովորաբար իրենց հողերի եզրին երկու տեսակի շատ ուժեղ ծառեր են տնկում `իրենց ցանկապատերն ամրացնելու համար. Նրանց, ովքեր նրանք ճանաչում են որպես« Բրազիլիա »և «Կակահուանանո»:
Հենց այս ստվերոտ անցուղիներից մեկի միջով մենք կարողացանք տեսնել ոխի օձի մարմին ՝ առանց նրա զանգի և առանց գլխի, ինչից օգտվում է մեր ուղեցույցը ՝ մեկնաբանելով, որ շրջապատում կան նաև մարջանե խութեր և բազմանդամ կենդանուն շատ նման մի կենդանի, որը դրանք հայտնի են որպես «քառասուն ձեռքեր», և որ այն հատկապես թունավոր է, այնքանով, որքանով, եթե դրա խայթոցին արագ չմասնակցեն, դա կարող է մահվան պատճառ դառնալ:
Գետից այն կողմը կարծես սիրախաղ անի բարձր ժայռերի հետ ՝ ոլորելով նրանց կողքով: և այնտեղ, շատ վերևում, մենք հայտնաբերեցինք մի մեծ ժայռ, որի ձևը իր անունն է տալիս մեր դիմացի գագաթին. «Pico de Águila» է կոչվում: Մենք շարունակում ենք ցնծալով վարվել այնքան մեծ վայելչությամբ և գեղեցկությամբ, և երբ անցնում ենք մի հսկայական մակաուիտի ծառերի տակ, նրանց ճյուղերի արանքում պետք է տեսնել տերմիտների բույն, փխրված փայտից կառուցված: Հենց այդտեղ մենք իմացանք, որ հետագայում այդ բները կգրավեն մի քանի կանաչ թութակներ, ինչպիսիք են ճանապարհի վրա մի քանի անգամ անցած մեզ:
Գրեթե մեր նպատակակետին հասնելու համար, գետի վերջին երկու աստիճաններն անցնելուց հետո, բոլորը բյուրեղյա մաքուր ջրով, ոմանք քարքարոտ, իսկ մյուսները ՝ ավազոտ հատակով, նկատվում է բավականին յուրօրինակ իրավիճակ: Շրջագայության ընթացքում մեր զգայարանները լցված էին կանաչով և վեհությամբ, բայց այս վայրում `բուսականության չափազանց հարուստ տարածքում, նրա սրտում տեղավորվեց« ելակ »անունով հայտնի մի մեծ ծառ, հենց այնտեղ, որտեղ ծնվում են նրա ճյուղերը,« արմավենու » կորոզոյի »: Այսպիսով, մոտավորապես վեց մետր բարձրությամբ, բնից ծնվում է միանգամայն այլ ծառ, որը տարածում է իր սեփական միջքն ու ճյուղերը մինչև հինգ կամ վեց մետր ավելի ՝ միաձուլվելով այն պատսպարող ծառի ճյուղերի հետ:
Բնության այս հրաշքի համարյա հակառակ, գետի մյուս կողմում, գտնվում են Ատոտոնիլկոյի ջերմային ջրերը:
Այս վայրում կան բուսականության մեջ թաքնված լայնորեն ցրված վեց և ութ տներ, և այնտեղ, բլրի եզրին, կանաչապատման միջից առանձնանում է Գվադալուպեի կույսի պատկերը, որը պատսպարվում է խորշի մեջ:
Պարզապես մի կողմում, մի քանի մետր հեռավորության վրա, կտեսնեք, թե ինչպես է մի փոքրիկ աղբյուր հոսում ցած ջրերի մեջ լողավազանի մեջ նստած քարերի արանքում, որտեղ նույնպես ջուր է հոսում, և այն կառուցվել է այնպես, որ այցելուները, ովքեր ցանկանում են դա, և դիմակայեն ջերմաստիճանի ջերմաստիճանը: ջուր, սուզեք ձեր ոտքերը, ձեռքերը կամ նույնիսկ, ինչպես ոմանք անում են, ամբողջ մարմինը: Մեր կողմից, գետում հովանալուց հետո, մենք որոշեցինք հանգստանալ ՝ ոտքերը և ձեռքերը սուզվելով, կամաց-կամաց, ջրի մեջ, որը գտնվում է բարձր ջերմաստիճանում և ծծմբի ուժեղ հոտ է տալիս:
Դրանից կարճ ժամանակ անց մենք պատրաստ էինք հետ կանգնել մեր քայլերին ՝ մեկ անգամ ևս վայելելով բուսականությամբ հարուստ այս բնական գեղեցկությունների, լեռների ու դաշտերի հայացքը և գետի թարմությունը, որը մեզ մշտապես ապահովում էր:
Այս շրջագայությունն ավարտելու համար մեզանից ընդհանուր ժամանակը տևեց մոտավորապես վեց ժամ, ուստի Պուերտո Էսկոնդիդո վերադառնալու ճանապարհին մենք դեռ ժամանակ ունեինք այցելելու Մանիալտեպեկի ծովածոց:
Մեծ գոհունակությամբ մենք գտնում ենք, որ վայրը պահպանում է իր գեղեցկությունն ու ծառայությունները: Նրա ափին կան մի քանի պալապաներ, որտեղ դուք կարող եք հոյակապ ուտել, և նավավարները առաջարկում են իրենց նավակները տարբեր զբոսանքների համար, ինչպես այն, ինչ մենք արեցինք, և որի ընթացքում մենք կարողացանք ստուգել, որ մանգրերը շարունակում են մնալ բազմաթիվ տեսակների, ինչպիսիք են թագավորները, սեւ արծիվները: և ձկնորս կանայք, տարբեր տեսակի հերոններ ՝ սպիտակ, մոխրագույն և կապույտ, կոճղիներ, կանադական բադեր; արագիլներ, որոնք բնադրում են կղզիներում, և շատ-շատ ավելին:
Նույնիսկ, ինչպես մեզ ասացին, Չակահուա ծովածոցում, որը գտնվում էր 50 կմ դեպի արևմուտք, փոթորիկը նրանց օգուտ տվեց, քանի որ այն բացեց անցումը ծովածոցի և ծովի միջև ՝ հեռացնելով տարիներ շարունակ կուտակված տիղմը մինչև փակվելը, որը այն նաև թույլ է տալիս ծովածոցը մշտապես մաքրել և հեշտացնել ձկնորսների փոխադրումն ու հաղորդակցությունը: Այժմ կառուցվել է ձուլակտոր, որը թույլ չի տալիս շաքարավազը հնարավորինս կրկին արտադրել:
Սա մի գեղեցիկ օրվա ավարտ էր, որտեղ մենք բառերի միջոցով կիսեցինք տառապանքները, որոնք ուժի շնորհիվ օրեցօր ջնջվում են, և տեսողության և զգայարանների միջոցով այն հոյակապությունը, որ այստեղ, ինչպես շատ այլ վայրերում, նա շարունակում է մեզ առաջարկել մեր անհայտ Մեքսիկան:
ԵԹԵ ԳՆԱՔ ՍԱՆ ԽՈՍԻ ՄԱՆԻԼՏԵՏՊԵԿ
Թողեք Պուերտո Էսկոնդիդոյին No մայրուղում: 200-ը դեպի Ակապուլկո, և միայն 15 կմ հեռավորության վրա հետևեք Սան Խոսե Մանիալտեպեկի ցուցանակին ՝ աջ կողմում, շատ լավ վիճակում գտնվող կեղտոտ ճանապարհի երկայնքով: Երկու կիլոմետր անց դուք կհասնեք ձեր նպատակակետին:
