Գուցե դուք երբեք չեք լսել այս տարածաշրջանի մասին որպես արկածային նպատակակետ, բայց դա այդպես է: Բայց Սան Խոսե Իտուրբիդե կոչվող փոքրիկ քաղաքը պարզվեց, որ անվերջ զվարճալի գործողությունների նյարդերի կենտրոնն է:
Քուերետարոյից ընդամենը 30 րոպե հեռավորության վրա վերցնելով 57 մայրուղին (որը անցնում է Querétaro- ից San Luis Potosí), մենք հասնում ենք San José Iturbide, որը կարող է աչքի չընկնել իր գեղեցկությամբ, բայց արդեն հայտնի է որպես «La Puerta del Noreste», առանց Այնուամենայնիվ, նրա հանգիստ փողոցներով քայլելիս կարելի է անակնկալներ գտնել, որոշ արհեստներ ՝ մոմեր, փայտե գլուխկոտրուկներ և տարածաշրջանային քաղցրավենիք:
Միներալ դե Պոզոս ՝ «ուրվական» քաղաք
Մենք նորից բռնեցինք ճանապարհը և 40 րոպե հետո մենք գտնվեցինք այս քաղաքում, որը համարվում էր Ազգի պատմական հուշարձաններից մեկը: Այն ունի շատ յուրօրինակ ճարտարապետություն, տների և գյուղացիական տնտեսությունների ավերակներ, բոլորը ներկված են օխերի և կարմիր գույներով: Իր նրբանցքներում շնչված մենությունը մեզ տեղափոխեց հետ ժամանակ, գուցե տարիներ առաջ, երբ Mineral- ը ծաղկուն քաղաք էր, որը փայլում էր հազարավոր տոննա մետաղների (հիմնականում ոսկու, արծաթի, սնդիկի և պղնձի) շնորհիվ գրեթե 300 ական: Բոլոր կողմերից դուք կարող եք տեսնել կիսաքանդ և մաշված խճճված տներ, շքեղության հետքեր պահող մեծ տներ և դեռևս վերափոխման ենթակա մեծ տաճար:
Դրա պատմությունը պատմում է, որ Չիչիմեկայի ժամանակներից ի վեր այն լեռնահանքային քաղաք էր, քանի որ նրանք արդեն փոքր պեղումներ էին անում չորս կամ հինգ մետր խորության վրա ՝ մետաղ հանելու համար: Իսպանացիների գալուստով կառուցվեց մի փոքր բերդ ՝ պաշտպանելու «Ռուտա դե լա Պլատան», որը acակատեկասից տեղափոխվեց Մեքսիկա, բայց հանքարդյունաբերության բումը մոտ 1888 թվականն էր: Այնուամենայնիվ, իր պատմության ընթացքում Պոզոսն ունի տուժեց անկման մի քանի շրջաններ, որոնք այն մարդկանցից հեռացնում էին և վերաբնակեցնում: Վերջինը սկսվեց Մեքսիկական հեղափոխությունից և շարունակվեց 1926-ին `Քրիստոեր շարժման ի հայտ գալով: Անցյալ դարի կեսերին բնակչությունը հասնում էր 200 մարդու, և ներկայումս գնահատվում է, որ այնտեղ կա 5000: Այս պահին ես և իմ ճանապարհորդները մտածում էինք. «Ուրեմն ի՞նչն է գրավիչ»: Դե, այստեղ ականների բերանը դեռ մնում է անձեռնմխելի, և երկրի աղիքներով ճանապարհորդությունը «հին ձևով» վատ համ չունի:
Դեպի երկրի կենտրոն
Ամենակարևոր կալվածքների մնացորդները, ինչպիսիք են նախկին Hacienda de Santa Brígida- ն և Cinco Señores- ը, ինչպես նաև այլ հանքեր, որոնք հետագայում հիմնադրվեցին, ինչպիսիք են El Coloso, Angustias, La Trinidad, Constanza, El Oro, San Rafael, Cerrito- ն և San Pedro- ն, ի միջի այլոց:
Պարաններից բռնած ՝ մենք մոլորվեցինք մեր ոտքերի տակ ամեն ինչի վրա գերակշռող մթության մեջ. Մենք իջանք մի քանի մետր լուսավորված ժամանակ առ ժամանակ թույլ լուսարձակով, որը թույլ էր տալիս տեսնել մեր դեմքերը և ականի կադրը, որը, ի դեպ, շարունակում էր իջնել գրեթե 200 մետր!
Իջնելուն պես ջերմությունն ու խոնավությունը մեծանում էին, հանկարծ լսեցինք ջրի աղմուկը և շրջակա միջավայրի աղոտ լույսով առանձնացնում ենք, որ կրակոցը գագաթնակետին է հասնում ջրհորի մեջ: Երբ մենք լամպերով մոտենում էինք, հեղուկ բյուրեղի միջից մի քանի բռնկումներ էին նկատվում, այն է, որ ներկայումս այնտեղ եկող մարդիկ իրենց ցանկություններն անում են ՝ մետաղադրամ նետելով ջուրը: Եթե ավելի շատ մարդ գար այցելության, ապա այդտեղ կարողություն կլիներ:
Մեր ստորգետնյա փորձից հետո մենք վերադարձանք մակերես և մեզ դիմավորեց քամու ձայնը, որը մաղվում էր այդ վայրի պատերի արանքում և կտրում էր բացարձակ լռությունը: Գյուղ վերադառնալիս կանգ առանք մի փոքրիկ վայրում, որտեղ վաճառվում են բոլոր տեսակի և գույների հնաոճ իրեր և քարեր: Բայց մենք դեռ անակնկալը ունեցանք Պոզոսում: Գլխավոր հրապարակի դիմաց, մի տան փոքր ննջասենյակից, լսվում է մեղմ մեղեդի: Մոտենալով ՝ տեսանք, որ չորս հոգի գործիքներ են նվագում: Նրանց ժպիտները հրավեր էին գալ և ականատես լինել ներկայացմանը: Դա Corazón Deiosado խումբն էր, ով երաժշտություն էր պատրաստում նախաիսպանական գործիքներով, և նրանք, ի վերջո, երկար ժամանակ գրավում էին մեր ուշադրությունը:
El Salto, հպվելով ամպերին
Հետո մենք գնացինք Վիկտորիայի քաղաքապետարան: Մենք արդեն գետնի տակ էինք, և փոխհատուցելու համար ուզում էինք մի փոքր վեր բարձրանալ: Էլ Սալտոյի արձակուրդային կենտրոնը տեղ է, որտեղ հաճախում են ադրենալին սիրողները: Ամեն շաբաթավերջին ուրուրներ ու կախազարդ սավաններ հավաքվում են այստեղ ՝ իրենց գունագեղ առագաստներով երկինք նկարելու համար: El Salto- ն բլրի գագաթին է `գեղեցիկ կիսաանապատային հովտի վրայով, այնպես որ տեսարանը զարմանալի է:
Նրանց համար, ովքեր փորձ չունեն կամ թռչելու սարքավորում ունեն, հրահանգչի հետ միասին տանդեմային թռիչք կատարելու հնարավորություն կա, և ճշմարտությունն այն է, որ զգացողությունը գրեթե նույնքան հետաքրքիր է, որքան միայն թռչելը: Մենք բոլորս ուզում էինք դա ապրել, նախ առագաստը բացվում է, սպասվում է նուրբ և անընդհատ քամու պոռթկում և հետ քաշվելով ՝ դու հաստատ կանգնած ես և վազում ես առաջ: Երբ դա գիտակցում ես, քո ոտքերն արդեն օդ են խփում: Theառերն ու ճանապարհը շատ փոքր են դառնում: Ես հարցրի իմ «կոմպային», արդյոք նա կարող է մի քանի պիրուետ անել, և ես չավարտեցի այդ արտահայտության արտասանությունը, երբ ուրուրը ցնցվեց ամբողջ տեղով, ինչպես իմ ստամոքսը:
Վերեւից Guanajuato- ի բնապատկերը ընկալվում էր այլ կերպ `ամեն անգամ ավելի ընդարձակ և դիտարժան: Մեզանից ներքև թռչում էին մի քանի այլ պարապլաներ և մի քանի բզբզողներ ՝ հետաքրքրվելով իմանալով, թե ինչ ենք անում նրանց «ռելիեֆում»: Theանապարհը տևեց մոտ կես ժամ, բայց թվում էր, թե մի քանի րոպե է: Բեռնատարը մեզ հետ տարավ դեպի Էլ Սալտո, բայց այս անգամ մենք գնացինք մի ուղի, որը փոխանակ մեզ դեպի թռիչքի տարածք տանելու, մեզ թողեց ջրվեժի առջև, որն էլ հենց այդ վայրն է տալիս իր անունը: Այս ձորակի մյուս կողմում, որը հայտնի է որպես Կանիոն դել Սալտո անունով, կա քարերի և այլ ժայռային կազմավորումների հատված, որոնք դրախտ են ժայռամագլցման համար: Այնտեղ կան մի քանի հագեցած երթուղիներ և մի քանի կաթիլներ այնտեղից, որտեղից կարող եք շարժվել: Բայց կան նաև հանգստյան օրեր բնակություն հաստատելու, ճամբարելու և քարի վրա կախվելու բազմաթիվ տարբերակներ:
Հսկաների շրջանում
Մենք նորից բռնեցինք ճանապարհը և որոշ հատվածներում վարորդը կանգ առավ և մեքենան կանգ առնելով հարթ գետնի վրա, սկսեց շարժվել ինքնուրույն: Հավատացյալները «այն կողմ» -ից այս երեւույթը վերագրում են գերբնական ուժերին, իսկ առավել թերահավատները `տարածքում տիրող պարզ մագնիսականությանը: Տիեռա Բլանկայի քաղաքապետարանում մենք կանգ առանք Սիենեգիլա համայնքում ՝ այցելելու Դոնա Կոլումբա և լոգանք թեմատիկ լոգանքով: Գոլորշու, քարերի ջերմության և 15 տարբեր խոտաբույսերի ներարկման միջև մենք մտնում ենք մեր մարմնի և մտքի ներքին տարածք:
Արդեն շրջելով երկիրը, օդը և նույնիսկ մեր ոգին ՝ մենք օգտվում ենք լույսի վերջին ժամերից ՝ ականատես լինելու մի տեսակին, որը հավասար չէ: Մի քանի կիլոմետր անց հասնում ենք Arroyo Seco համայնք ՝ այցելելու նրա Cactaceae էկոլոգիական արգելոց: Արահետը նշում է երկար փշերի և թփերի միջև ընկած երթուղին: Մեզ անմիջապես դիմավորեց մի կակտուս 2 մետր բարձրությամբ և մեկ տրամագծով: Հետո մենք ընկալում ենք տեղի առանձնահատկությունը. այն է, որ բացի բույսերից, այդ բույսերից ոմանք ունեն ավելի քան 300 տարվա կյանք: «Մեծ մարդու» հետեւում ավելի շատ ու այլ մեծություններ կային. կլոր, բարձրահասակ, կանաչի տարբեր երանգներով: Շրջանակելով բեմը ՝ Cerro Grande- ն ներկվեց գույներով ՝ հսկա կակտուսների այս անտառում ցուցադրություն ավարտելու համար:
Մենք հրաժեշտ տվեցինք Arroyo Seco- ի բնակիչներին և վերադարձանք Սան Խոսե, բայց ոչ մինչ առիթը օգտագործեցինք հսկա կակտուսների հուշանվեր գնելու: Արգելոցում կարող եք ձեռք բերել շամպուն, քսուքներ և որոշ այլ պարագաներ, որոնք պատրաստված են կակտուսի, խոտաբույսերի և այլ բնական միացությունների ածանցյալներով:
Երբ անցնում էինք դաշնային 57-ի երկայնքով, հեռվից կարող էինք ճշտել Սան Խոսեի լույսերը և հրավառություն: Iturbide- ը տոնում էր: Ուստի ճամպրուկները հյուրանոցում թողնելուց հետո վերջին քայլեցինք նրա փողոցներով և հրաժեշտ տվեցինք նրա գեղեցիկ ծխական համայնքին, նրա անաղմուկ փողոցներին և մեր զարմանալի արկածին Գուանախուատոյի հյուսիս-արևելքում:
