ԱՐԿԱԾՆԵՐ ՆԱՎՈՋՈԱ ՀՈՎՏՈՒՄ, ՍՈՆՈՐԱ

Send

Հենց որ մենք դուրս եկանք օդանավակայանից և առանց շատ շրջանցումների, քանի որ նրանք գտնվում են հյուսիսում, նրանք ասացին ինձ. «Մրցավազքը արդեն պատրաստ է դրան տալու համար»:

Չնայած ճանապարհորդությունից առաջ մենք իրոք շատ ավելին չէինք խոսել, բայց նա միայն ուներ իր խոստումը, որ կապրի անմոռանալի արկածով: Համենայն դեպս, ես չգիտեի, թե ինչի մասին է խոսքը, որքան էլ փորձեի, չէի կարող պատկերացնել, թե որքան մրցավազք կարող է լինել կամ որքանով են առաջադրվել, բայց քիչ էր մնում պարզեի:

Հայացքից հեռու, մտքից դուրս

Երբ հյուրանոց հասանք, հանդիպեցինք úեզուս Բուվետին, որը ղեկավարում է Navojoa- ի Lobo Aventurismo ակումբը, և պարզապես տեսնելով նրա բերած հեծանիվը, ես գիտեի, որ «մրցավազքը» իսկապես լավ էր դրված: Կառլոսի և Պանչոյի հետ միասին մենք նախատեսում ենք երթուղին, ժամանակացույցը և անհրաժեշտ սարքավորումները մեր արշավախմբի համար: Կես ժամից էլ պակաս ժամանակ ինձ համար պարզ էր, որ այստեղ, բացի չիլի պղպեղից և գարիից, նրանց համը արկածային է: Գուցե դա կարծրատիպ է, բայց ինձ համար դժվար էր պատկերացնել, որ գյուղացին կամ գյուղատնտեսը իր բեռնատարից իջնի ՝ գլխարկ և լավ կոշիկներով կոշիկներ, զինվի ատամներին և դուրս գա pedal իր ամբողջ կախովի հեծանիվը:

Խորհուրդ տալով ՝ խաբեություն չկա

Մենք պայմանավորվել էինք երթուղու և նյութատեխնիկական ապահովման բոլոր մանրամասների շուրջ: Proանր հենակետերը ՝ կայակներ, պարաններ, լեռնային հեծանիվներ և ձիեր, ինչպես նաև փոքրիկ մանրուքներ, արևապաշտպանիչ միջոցներ, վանող նյութեր և պարագաներ յուրաքանչյուր զբոսանքի համար: Հետո հարց առաջացավ ՝ քանի՞սն ենք մենք: Ո՞րը կարող է լինել. Քանի՞ս կարող ենք տեղավորել: Եվ արդյո՞ք այն է, որ մինչ նրանք հաշվում էին, ես կարող էի հիշել միայն ընկերոջս խոսքերը. «Մրցավազքը լավ է դրված» ... ես այդպիսի ոգևորություն չէի տեսել, իսկապես անխոս էի:

Օր 1 Moroncarit գետաբերան, թռչունների դրախտ

Մեզ երեք բեռնատար է պետք, որպեսզի կարողանանք ութ կայակը ՝ հիմնականում կրկնակի և եռակի, տեղափոխել Յավարոսի նավահանգիստ, որը հայտնի է ոչ միայն իր սարդիներով, այլ նաև շրջապատի բնական գեղեցկությամբ: Մենք սկսեցինք պտտվել մանգրերի լաբիրինթոսում, որը ապաստարան է հազարավոր բնակիչների և գաղթական ծովային թռչունների, հարյուրավոր բրանտաների, հերոնների, կռունկների, սպիտակ և շագանակագույն պելիկաններ, բադեր (ծիծեռնակ և ճաղատ), կոճղեզի գդալներ, տարբեր գայլերի տեսակներ, ֆրեգատներն ու ծովային աքաղաղները թափահարում են այս վայրի յուրաքանչյուր անկյունում: Երբեք միասին այդքան թռչուն չեմ տեսել: Թիավարությունը շատ տեխնիկական չէ մանգրայի բաց ձգվող հատվածներում, բայց ճանապարհին կան մի քանի ճյուղեր, որտեղ դուք պետք է ճշգրիտ մանեւրեք, ոչ միայն ճյուղերի արանքով բռնելու ռիսկի պատճառով, այլ նաև այն պատճառով, որ ամենափոքր աղմուկը կարող է հրահրել մոտ 5000 մոծակների հարձակումը, ինչը խորհուրդ չի տրվում: Թռչուններ տեսնելու ունակություն ունենալու համար կարևոր է լուռ թիավարել, այլապես մոտ լինելը գրեթե անհնար է:

Այնքան հաճույք ստացանք այս գեղեցիկ վայրից, որ որոշեցինք դիմանալ «պիկ ժամին», որում մոծակները գերակշռում են ամեն ինչում `ականատես լինել մայրամուտին, որն այս տարածաշրջանում իսկական տեսարան է: Ի դեպ, այն կիրքը, որով Սփիրոն արձանագրեց թռչունների այս բազմազանության վարքը, իրոք վարակիչ է, այնքանով, որքանով որ մենք բոլորս պայքարում ենք նրա պահեստային հեռադիտակն օգտագործելու համար, քանի որ նա չի թողնում հեռադիտակը կամ սխալմամբ, և դա միջոցով Նրա մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ՝ մինչ օրս նա գրանցել է թռչունների 125 տեսակ, կարողացել է ներգրավել Հուաթաբամպոյի բիզնեսի հատվածը Fundación Mangle Negro, AC– ի ստեղծման համար:

Օր 2 seaովային առյուծի որոնում

Հաջորդ առավոտ մենք շուտ արթնացանք, որպեսզի վերադառնանք նույն նավահանգիստ, այս անգամ ծովով նավարկելու համար ՝ որոնելով ծով առյուծը, որը սեզոնային կերպով բնակվում է այս ափերը: Չնայած դրանք փոքր գայլերի որս են, բայց դրանք շատ գրավիչ են այն շփվող վարքի շնորհիվ, որը այս կաթնասուները ցուցադրել են մարդկանց ներկայությամբ: Մենք թիավարեցինք այրված կամրջի երկայնքով և անցանք հալածիչ ժայռերով և ոչ մի հաջողություն: Հետո Սփիրոն ասաց. «Ոչ մի դեպքում, եկեք գնանք լողափ տեսնելու հիմար թռչուններ», ինչը կարծես թե շատ խոստումնալից չէր, բայց ես շուտով դուրս եկա իմ սխալից: Երբ ավելի մոտենում էինք, ես սկսեցի լողափի մի տեղ գտնել, որը կարծես տարածվում էր մոտ 50 կամ 60 մետր: Իրոք, այնտեղ շատ թռչուններ կային, նրանց հարյուրավորները, գուցե հազարավոր, և, ի զարմանս ինձ, դա մեր նպատակակետը չէր: Մի քանի կիլոմետր անց մենք կանգնած էինք մի մեծ կարկատի առջև, մոտ 400 մետր երկարությամբ, որը կազմված էր կոճղիներից և կապույտ ոտքերի բոբերից: Պանչոն ասաց ինձ, որ այնտեղ ինձ են սպասում, որովհետև հենց ոտքս դնեմ ավազի մեջ, նրանք կթռչեն, և այդպես եղավ, հենց վայրէջք կատարեցի, միանգամից սկսվեցին 100-ից 200 թռչունների հոտեր, որոնք մեկը մյուսի հետեւից հանում էին մի տեսարան առանց հավասարի: Մի քանի րոպեից լողափն ամայի էր:

Չնայած մեր դեմ հոսանքին, որը դժվարացնում էր մեր վերադարձը, մենք դեռ կանգ առանք ՝ դիտելու համար ոստրեչերի բները, որոնք շատ լավ քողարկված, կարելի է գտնել ափից մի քանի մետր հեռավորության վրա: Arrivalամանելուն պես, մենք հանդիպեցինք դելֆինների ընտանիքին, որոնք կերակրում էին լողափի դիմաց, որոնք ծառայում էին ճանապարհորդությունը ծաղկուն փակելու համար:

Հովտի ամենաբարձր գագաթը
Oneանկացած մարդ արդեն կբավարարեր առավոտյան թիակին, բայց հովտի ամենաբարձր գագաթը վեր բարձրանալն արդեն պլանավորված էր, ուստի լավ ուտելուց հետո մենք գնացինք Էչոջոա, որտեղ առանձնանում է յոթ գագաթներից բաղկացած միայնակ լեռնաշղթա. , Junelancahui, La Campana, Oromuni, Totocame և Babucahui, որոնց թվում Mayocahui- ն ամենաբարձրն է (150 մետր բարձրություն), չնայած որ դա մեծ մարտահրավեր չի ներկայացնում, բայց վերևից տեսքը արժե այն: Լեռը լի է տարբեր տիպի կակտուսներով և կոճղերով, որոնք օգտագործում են տարբեր տեսակի թռչուններ, ինչպիսիք են անապատի փայտփորիկը, կապույտ ծիծեռնակը, հյուսիսային ջրհորը և ամենաբարձր օդային գիշատիչը ՝ մուրճի բազե:

Օր 3 Պողպատե ձին

Լայկրա շորտերով ռանչպերի գաղափարը, որը պեդալում էր լեռնային հեծանիվը, մի փոքր տարօրինակ էր, բայց Խեսուսն ու Գիլերմո Բարոնը այլևս չէին կարող տանել «ինձ այտեր տալ» ցանկությունը այն արահետների վրա, որոնք նրանք իրենք էին գծել Ռանչո Սանտա Կրուզի շրջանում: Ո՞վ կմտածեր, որ Մեմոն պետության չեմպիոն է և վարպետության անվանակարգում ամենաակնառու ազգային հեծանվորդներից մեկը: Այլ կերպ ասած, ընկերը շատ ուժեղ է «հարվածում» սրա վրա: Ընդհանուր առմամբ, նրանք օգտագործում են խոշոր եղջերավոր անասունները լեռներով անցնելու ընթացքում, որոնք պետք է պարբերաբար պահպանվեն, քանի որ չնայած այստեղ մոլախոտը չի աճում, ինչպես հանրապետության հարավում, բախում է միջատների կամ ինչ-որ տեսակի կակտուսը կարող է դառնալ ցանկացած հեծանվորդի ամենավատ մղձավանջը: Լանդշաֆտը կտրուկ փոխվում է եղանակների հետևանքով, ուստի հետքերը միշտ տարբեր են: Անձրևոտ սեզոնին կանաչը պայթում է յուրաքանչյուր անկյունում; և երաշտի ժամանակ շագանակագույն ճյուղերը խառնվում են երկրի գույնի հետ և հեշտ է կորել հետքերով: Ես և Սպիրոն երկար ժամանակ փորձեցինք գտնել հոբելյանական հետքի հետքերը, ուր գնացել էին մյուսները: Դա շատ տարօրինակ սենսացիա էր, քանի որ մենք կարող էինք լսել նրանց, բայց չէինք տեսել նրանց, կարծես դրանք քողարկված լինեին խոզանակով:

4-րդ և 5-րդ օր Սան Բերնարդոյի գաղտնիքը

Ուղևորության այս պահին ես լավ համոզված էի, որ այս տարածաշրջանը արկած է առաջարկում բոլոր ճաշակների համար, բայց ես չգիտեի, որ ինձ սպասվում է ևս մեկ անակնկալ: Կառլոսը ինձ շատ էր պատմել Սան Բերնարդոյի գեղեցկության մասին, Ալամոսից հյուսիս, գրեթե Չիուահուայի սահմանին: Մի քանի ժամ ճանապարհորդությունից հետո, վերջապես, բեռնատարը Լալոյի, Աբրահամի, Պանչոյի, Սփիրոյի և ես հետ միասին կանգ առանք Սան Բերնարդոյի կենտրոնում գտնվող Դիվիսադերո հյուրանոցի դիմաց, որտեղ Լաուրոն և նրա ընտանիքն արդեն սպասում էին մեզ: Lunchաշից հետո սկսվեց արշավախումբը: Դա անհավատալի ռոք կազմավորումների դրախտ էր: Երբ մենք վերադարձանք հյուրանոց, նրանք արդեն մեզ համար տապակած տավարի միս էին կազմակերպել ՝ քաղաքի իշխանությունների ընկերակցությամբ: Հաջորդ օրը մենք մեկնեցինք, ոմանք ձիով, իսկ մյուսները ջորիներով ՝ Լոս Էնյամբրես անունով կիրճի միջով, որն իսկական տեսարան է:

Դրանով մեր ուղևորությունն ավարտվեց, շատ շնորհակալ եմ, որ անմոռանալի պահեր բաժանեցինք նրանց հետ, ովքեր մեզ դիմավորեցին և մեզ ցույց տվեցին այս 100% մեքսիկական դրախտը հոգու արկածախնդիրների համար: