Հեծանիվը մեզ առաջարկում է տարբեր սենսացիաներ, շրջակա միջավայրի հետ հաղորդակցությունը դառնում է յուրօրինակ մի բան, և տեղանքը երբեմն խորը հարաբերություններ է հաստատում մեր անիվների հետ: Այդ պատճառով, որոշելով, թե ինչպես եմ այցելելու Խալիսկոյի Կախարդական քաղաքները, ես որոշեցի լեռնային հեծանիվը:
Երկրին օդից տեսնելը նույնը չէ, քան նույն մակերեսից կամ դրա տակից: Մենք նաև հավատում ենք, որ հեռանկարները փոխվում են `կախված տրանսպորտային եղանակից և նույնիսկ այն ճանապարհից, որով մարդ ճանապարհորդում է: Նույն սենսացիան չէ արագ նետվելով նեղ արահետով `զգալով, որ արահետը հոսում է մեր ոտքերի տակ, քայլել` ընկալելով լանդշաֆտի ամենանուրբ մանրուքը:
Գունավոր կտավ
Տապալպա ՝ գույների երկիր նահուալերեն լեզվով այցելելը արդյունավետորեն նման է նկարչի կտավի մեջ սուզվելուն: Մենք հասանք վան, Գվադալախարայից, և «չեմպիոնների նախաճաշից» հետո (ես անձամբ խոստովանում եմ, որ ես գվադալախարյան հացի երկրպագու եմ) գրեթե պատրաստ էինք պեդալներ բարձրանալ: Սաղավարտ, ձեռնոցներ, ակնոցներ և հեծանվային այլ հարմարանքներ և որոշ մթերքներ: Առաջին ազդակով սկսվեց հորիզոնական շարժումը, բայց նաև ուղղահայաց, այն է, որ մեր անցած առաջին մետրերը Տապալպայի սալիկապատ փողոցներն էին: Դրանց միջով անցնելը դարձավ մսի փափկեցուցիչ, որը դիտվում է ավելի դրական տեսանկյունից, «թուլացում» վարժություն, բայց ոչ մի բան ՝ մեդիտացիայի կամ յոգայի նման: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է իրատես լինեք, և ճշմարտությունն այն է, որ այս բառերը գրելիս, հիշյալ ժիգլինգի հիշողությունը չի համեմատվում Tapalpa- ով ոտնակ բարձրացնելու և իր սպիտակ տների գույնի տոնը կարմիր սալիկներով, պատշգամբներով գրավելու հիշողության հետ: և փայտե դռներ: Այս բացիկի առջև կանգնելով ՝ ճշմարտությունն այն է, որ ցանկացած տեսակի ֆիզիկական անհանգստություն ներվում է, կամ, ինչպես ասում են այնտեղ, «ով ուզում է դեղձը փափկամազը պահի»:
Նախքան Տապալպան թողնելը, արժեր կարճատև այցելություն կատարել քաղաքի կենտրոն: Գլխավոր փողոցի մայթին որոշ սեղաններ ցուցադրում էին տարածաշրջանային քաղցրավենիք, հայտնի հարբեցողներ, օրինակ; կաթի տարբեր ածանցյալներ, ինչպիսիք են pegoste; օշարակի մեջ sierra- ի որոշ պտուղներ, ինչպես նաև տարածքի ավանդական ռոմպոպը: Wayիշտ այնպես, ինչպես հավը հետապնդում է եգիպտացորենի միջուկները, մենք շարունակում ենք Մատամորոս փողոցի երկայնքով ՝ փակցնելով հետևից, մինչև հանդիպենք Սան Անտոնիոյի տաճարին, որը կանգնած է մեծ էսպլանադի վերջում: Այս շենքի դիմաց նույն 16-րդ դարի եկեղեցու հին զանգակատունն է:
Տուլայի երկաթագործություն
Կամաց-կամաց պեդալելուց հետո մենք մտնում ենք Գվադալախարա գյուղ, շարժվում դեպի Սան Ֆրանցիսկոյի Hacienda de: Քարի անվերջ ցանկապատերը ուղեկցում էին մեզ ճանապարհի երկայնքով և երկու կողմերից: Հսկայական մարգագետինները, ինչպես կանաչ գոբելենը, որը ձուլված էր քամու շոյանքներից, ամբողջովին գունավորում էին լանդշաֆտը, որը ժամանակ առ ժամանակ կետավոր էր վայրի ծաղիկների վտարված խմբի կողմից: Նախորդ օրերի անձրևները մեծացնում էին առվակները, և դրանց հատումը երաշխիքն էր, որ մենք կթարմացնենք մեր ոտքերը: Անտառի թարմ քամին գրկեց մեզ, երբ արահետը ծածկված էր փարթամ սոճիներով, ելակի ծառերով, կաղնիներ և օյամելներ: Theանապարհը, որի նպատակակետը Ֆերերիա դե Տուլա քաղաքն էր, արդեն մուտացիայի ենթարկվելով նեղ արահետի միջով, անցնում էր փայտե գեղջուկ դռներից, որոնք ստիպում էին մեզ կանգ առնել: Timesամանակ առ ժամանակ միտքը հատում էր սահմանները, և բնապատկերն ինձ հետ էր տանում դեպի շվեյցարական Ալպերի այդ հովվերգական մարգագետինները: Բայց ոչ, իմ մարմինը դեռ Խալիսկոյում էր, և այն գաղափարը, որ Մեքսիկայում ունենք այս հիանալի վայրերը, ինձ ուրախություն պատճառեց:
Կամաց-կամաց որոշ տներ սկսեցին հայտնվել ճանապարհի եզրին, ինչը նշանակում է, որ մենք մոտենում ենք քաղաքակրթությանը: Շուտով մենք գտնվում ենք Ֆերերիա դե Տուլայի շրջակայքում:
Մենք նոր շրջադարձ կատարեցինք քարտեզին և հիմա մեր երթուղին դեպի ծանր բարձրանալը, մենք փոխվեցինք ամենաթեթև արագությամբ, գլուխները խոնարհեցինք, կենտրոնացանք, խորը շնչեցինք: Անցան րոպեներն ու կորերը, մինչև վերջապես հասանք մեր լեռնանցքը, հենց այնտեղ, որտեղ գտնվում է հայտնի «հավասարակշռված քարը»; հարթ ժայռ, որը հենվելով ավելի կլոր մեկի վրա, խաղում է հավասարակշռության ժամանակ:
Խուանակատլան, Տապալպան և քարերը
Եվ վերջապես սկսվեց տոնը ՝ արահետ, որն անցնում է խիտ անտառի խորքերը: Մենք արմատներ ենք ցատկում և խուսափում սուր քարերից, որոնք սպառնում են հարթեցնել մեր անվադողերը: Առողջ ու առողջ հասանք Խուանացատլան քաղաք, հենց այն պահին, երբ հեծանիվս սկսեց բողոքել: Մենք կանգ առանք առաջին մթերային խանութի մոտ, որպեսզի զինվենք արտակարգ խորտիկով, և, ի դեպ, խանութից տղամարդը մեզ տարավ տուն, որտեղ իր բեռնատար մեքենայի մնացորդային յուղը լուծում էր իմ աղմկոտ շղթան:
Ամեն ինչ կարգի և պահեստամասերով մեր երթուղին այսքան պտույտներից հետո վերադարձավ Տապալպա, բայց արահետը ուղիղ չէր: Հեռվում ՝ պարզ, գլորվող հովտում, տեսա վիթխարի ժայռի բլոկներ, որոնք ցրված էին ամբողջ տեղով: Իմ կանխատեսելի հարցի պատասխանը պարզ էր, այն վերաբերում էր այն բանին, ինչը հայտնի է որպես «Enigmas» հովիտ կամ «քարեր»: Կան մի քանի պատմություններ և լեգենդներ, որոնք միահյուսված են այս հատուկ վայրի շուրջ: Ամենատարածվածը խոսում է հազարամյակներ առաջ այս պահին ընկած երկնաքարերի մասին. Նրանք, ովքեր դա ենթադրում են, պաշտպանում են իրենց տեսությունը այն փաստով, որ շրջակա միջավայրը զերծ է բուսականությունից և պնդում են, որ այստեղ ոչ մի խոտ չի կարող աճել: Բայց դա այնքան էլ արժանահավատ չէ, քանի որ առաջին հայացքից թվում է, թե սպառիչ արածեցումը եղել է անապատացման հիմնական պատճառը, ներառյալ ծառերի ակնհայտ հատումները: Մեկ այլ տեսություն ասում է, որ ապարները գետնի տակ են եղել, մինչև դրանք հայտնաբերվել են ջրային էրոզիայի պատճառով: Ամենաէզոթերային տեսակետն այն է, որ այդ քարե քոլոսները ունեն էներգետիկ և նույնիսկ միստիկական հատկություններ: Theշմարտությունն այն է, որ դա մի տեղ է, որը գրավել են նախապատմական ժամանակներից և հետագայում որոշ նախահիսպանական ցեղեր: Տեղացիներից ոմանք հավաստիացնում էին մեզ, որ այստեղ կան ժայռապատկերներ ՝ որպես հին բնակիչների վկայություն, բայց այդ հիշողությունները չեն բացահայտվում:
Պեդալ անելիս ես համտեսում էի հայտնի Tapalpa chard tamales- ը, որի մասին այդքան շատ էին խոսում ինձ համար, երբ միաձայն որոշում կայացվեց թողնել դրանք ավելի ուշ և շարունակել pedal- ը: Մի խոսքով, փափագը հետաձգելուց հետո մենք նորից շրջապատում ենք քաղաքը, քանի որ վերևում անօրինակ տեսք ունեք: Առանց կասկածելու իմ ընկեր Չետոյի ՝ Գվադալախարա նահանգի հեծանվորդի խոսքը, որն առաջնորդում է Խալիսկոյի իմ անձնական արկածները, ես սկսեցի բարձրանալ սալիկապատ փողոցներով: Դրանք անվերջ էին թվում, բայց ցերեկվա կիզիչ արևի տակ մի քանի միլիլիտր քրտինք անելուց հետո մենք դուրս հանեցինք այն շենքը, որտեղ կանգնած է Hotel del Country- ը, և, իրոք, այնտեղից, ռեստորանի կտուրում, դուք ունեք հովտի և լեռների անօրինակ հեռանկար: Տապալպայից, ինչպես նաև Էլ Նոգալի ամբարտակից ՝ մեր հաջորդ նպատակակետը: Վերադառնալով դեպի կեղտոտ ճանապարհը ՝ մի ճեղք, որը որդի մեջքի պես չի դադարում բարձրանալ ու իջնել, մեզ տարավ 30 հա պատնեշի շուրջը: Գյուղ վերադառնալուց շուրջ 2 ու կես կիլոմետր առաջ մենք անցանք Atacco- ով: Այս հարևան համայնքում կա Տապալպայի առաջին հիմքը և դեռ գոյություն ունեն 1533 թվականին կառուցված առաջին տաճարի ավերակները: Քաղաքում, որի անունը նշանակում է «ջուր, որտեղ ջուր է ծնվում», կա սպա, որը միակն է տարածաշրջանում:
Այսպիսով, այս կախարդական արկածախնդրության մեջ մեր առաջին գլուխը, իհարկե, ավարտվում է, անշուշտ, բշտիկով տամալներով և մխիթարիչ կաթսայով սուրճով, պատշգամբից դիտելով, թե ինչպես է արեւը թաքնվում կարմիր տանիքների ետևում:
Մազամիտլա
Երբ ես հասա այստեղ, ես դադարեցի այդքան մեղավոր զգալ Ալպերի իմ մտացածին բացիկի ամբողջ մասին: Դե, իրականում, Մազամիտլան հայտնի է նաև որպես մեքսիկական Շվեյցարիա, չնայած ոմանց համար այն «լեռների մայրաքաղաքն է»: Տեղադրված Սիեռա դել Տիգրեի սրտում, բայց Գվադալախարա քաղաքից ընդամենը մեկուկես ժամ հեռավորության վրա, այն հիանալի վայր է արկածախնդրություն փնտրողների համար, բայց նաև հանգստանալու և հասարակ իրերի ներդաշնակությունը վայելելու վայր:
Նախաճաշելու տեղ փնտրելով ՝ մենք մի քանի անգամ քայլեցինք դեպի քաղաքի կենտրոն: Ընդհանուր առմամբ, ճարտարապետությունը նման է Tapalpa- ի ճարտարապետությանը, հին տներով ՝ կավե և փայտե տանիքներով, պատշգամբներով և պորտալներով, որոնք ստվեր են տալիս մայթերին և սալիկապատ փողոցներին: Այնուամենայնիվ, Parroquia de San Cristóbal– ը և դրա էկլեկտիկական ոճը հեռու են այն ամենից, ինչ մենք տեսել ենք նախկինում:
Երբ արևը նայում էր երկրաչափական տանիքների միջով, փողոցը սկսեց կորցնել իր առավոտյան ցրտերը, և որոշ հարևաններ մաքրեցին փողոցի իրենց մասը: Ձեռքի աշխատանքների կրպակները սկսում էին բարձրանալ քաղաքի խանութների ճակատների վրա: Մենք զննում ենք շուրջը և գտնում մրգեր, պանիրներ, դոնդողներ, ալոճենիներ, մոշեր, թարմ կաթնամթերք, ինչպիսիք են կարագը, սերուցքը և պանելաները, և տիպիկ մարգագետնային ատոլը: Վերջապես ես որոշեցի գուավայի թեյը և պատրաստվեցինք այն ամենի, ինչ եկանք ՝ պեդալով:
Էփենչե Գրանդե և Մանցանիլա դե լա Պազ
Քաղաքից դուրս գալով `մենք գնում ենք դեպի Թամազուլա տանող ճանապարհը: Մոտ 4 կամ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա աջ կողմից սկսվում է բացը, որն անցնելու ճանապարհն էր: Չնայած այն փաստին, որ մեքենաներ կան, դժվար է հանդիպել մեկին և նկարահանել այն գրեթե իդեալական է: Beatեծված արահետից դուրս եկող այս հողային ճանապարհը նշվում է նշաններով, որոնք ցույց են տալիս վազքը, կորերը և նույնիսկ տուրիստական տեղեկատվությունը: Մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա մենք անցնում ենք Լա Պուենտե լեռնանցքը, 2,036 մ բարձրության վրա, և երկար վայրէջքից հետո հասնում ենք Էփենչե Գրանդեի փոքր համայնք: Բայց համարյա առանց կանգ առնելու մենք շարունակում ենք ևս մի քանի մետր այն կողմ, որտեղ քաղաքի ծայրամասում է գտնվում Epenche Grande գյուղական տունը ՝ ապաստան հանգստանալու և լավ կերակուր վայելելու համար: Flowersաղիկներով և թփերով լի պարտեզը շրջապատում է գեղջուկ ոճի մեծ տունը ներքին ներքնաշորով, որը ձեզ հրավիրում է հանգստանալ և վայելել թռչունների և քամու ձայնը ՝ մեծ սոճու ծառերի ստվերի և թարմ քամու տակ: Բայց որպեսզի շատ չմրսենք կամ չկորցնենք պատմության շարանը, մենք նորից գնացինք հեծանիվների: Ռանչերիաներն ու տնկարկները գերակշռում են բնապատկերում: Potամանակ առ ժամանակ կարտոֆիլի տնկարկները շարվում են հարթավայրերի վրա և տարածվում Սիեռա դել Տիգրեի բարձր գագաթների զգոն աչքի տակ: Կեսօր էր և անիվների տակ, ստվերը զրո էր, արևը ծեծում էր, և օդը կարծես չէր փչում: Theանապարհը, որը երբեմն ստանում էր սպիտակավուն երանգ, ուժով արտացոլում էր արևը մինչև այն պահը, երբ խոժոռվածությունը դառնում էր հաստատուն: Այսպիսով, մենք երևում ենք հաջորդ լեռնանցքով և անցնում 2226 մետր բարձրությամբ Պիտահայա բլուրը: Բարեբախտաբար, ամեն ինչ, որ բարձրանում է, պետք է իջնի, այնպես որ ճանապարհի մնացած մասն ավելի հաճելի դարձավ մինչև Manzanilla de la Paz- ը: Անցնելով մատչելի առաջին փոքրիկ խանութը և խնդրելով իրենց ունեցած ամենացուրտ բանը, մի քանի սալիկապատ փողոցներ և արդեն մոլախոտեր էին ներխուժել, նրանք մեզ տարան դեպի քաղաքի փոքրիկ ամբարտակը, որտեղ մենք առիթը օգտագործեցինք հանգստանալու որոշ ուռենիների ստվերում, քանի որ դեռ ունեինք երկար ճանապարհ է պետք անցնել:
Հաջորդ 6 կիլոմետրը գրեթե բարձրանում էր, բայց դա արժեր: Մենք հասանք համայնապատկերային մի կետի, որտեղ ամբողջ Սիեռա դել Տիգրան ձգվում էր մեր կոշիկների տակ: Alալիսկո քաղաքներով անցնող երթուղին այժմ մեկ այլ նշանակություն ունի, քանի որ այս տեսանկյունից այս հողերի անսահմանությունը տեսնելով `ձեռք է բերում ինքնուրույն մոգություն:
Մեր բացը հետ մնաց ՝ փոխարինելով մի զվարճալի արահետով, որը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա մեզ ստիպեց խորասուզվել սոճու և կաղնու անտառի մեջ, որը պատսպարվում էր լույսի որոշ շողերից: Ոսկե երանգի ներքո, որը մթնոլորտը ձեռք է բերում երեկոյան լույսի ներքո, մենք վերադարձանք ճանապարհ դեպի Մազամիտլա ուղղությամբ ՝ լավ ընթրիք փնտրելու:
Ասֆալտին լուռ գլորվելու ընթացքում ես վերանայեցի տարբեր լանդշաֆտները, վերելքներն ու վայրէջքները, փորձելով արձանագրել և մանրամասներ չկորցնել այն 70 կիլոմետրը, որը մենք պեդալով քշել էինք Խալիսկոյի ճանապարհները:
Աղբյուրը ՝ Անհայտ Մեքսիկա թիվ 373 / մարտ 2008 թ
